写真相談室2001[過去ログNo.1] 「写真相談室」に戻る 「→ＴＯＰ」に戻る
リバーサルのプリント代って高いですよね。
フィルム代もネガの数
倍して、毎週末写真撮ってると女房に怒られます。
その点デジカメ
はプリンターのインク代と光沢用紙代だけでいいので、
気が楽です
。
家のプリンターはデジカメの写真でもそこそこ綺麗にプリントさ
れます。
そこで、フィルムスキャナーを買ってみようかななんて考
えています。
プリンターでの印刷は用紙２０円／Ｌ版、インク代１
０円／Ｌ版くらいな
ので、ポジダイレクトプリント１３０円より１
００円も安くあがそうです。
フィルムスキャナーってどこのが
良いのでしょうか？
また、この方法ではやはり画質に見劣りします
でしょうか？
皆様のご意見を参考にしたく。
おやじは最近「カラーネガ」をめっきり使わなくなりました。何故なら、スナップや記念写真はデジカメにしたからです。それで浮いたお金をリバーサルのフィルム・現像代に回し、気に入ったものはスキャナとインクジェットでプリントします。
＃浮いたお金は「撮影旅行」の資金でもあったりします。(^_^;)
フィルムスキャナはどれがいいのかおやじにもわかりません。本当にいいものは１０万以上しますので、７万円以下で選ぶときはある程度妥協も必要ですしね。少なくともプリントがＡ４以下なら、２４００dpiくらいあればいいはずですが..。
ちなみにおやじのはミノルタです。SCSIでAPS非対応のものですが、特に不満はないです。でも、ニコンが新しいのを出してきましたし、噂では今度のキヤノンがいいとか聞こえてきます。でも、こればっかりは、買う前に試用できないから困りもんですね。(^_^;)
「伝言板BBS」の過去ログにスキャナの話題がありました。そちらも参考にしてみてください。
アドバイスありがとうございます。
１０万以下のもので、探してみます。
性格的にイラチ（セッカチ）なもので、とにかく一刻も早く取り込める
やつにしたいとおもっています。
こんにちは。
先日キャノンのサービスセンターで本体を掃除しても
らって気が付いたのですが、今まで曇ってつぶつぶがあったファインダ
ーの中がきれいすっきりしてるではありませんか。レンズ側は結構シュ
ポシュポして気を使ってましたが、本体のところはどこをどーしたら綺
麗になるんでしょうか？サービスセンターのオヤジはなにやは分解して
いたような気がするんですが．．．こつがあったら教えて下さい。（す
いませんいつもど素人の質問で．．．）
それから、この前シグマの
１００ｍｍ２．８マクロが中古で２．７万で売っていたのですが、ＥＯ
Ｓ－７、－１Ｖには非対応となってましたが、どうしてか知っている方
いませんか？
ファインダーに見えるゴミやホコリは、レンズについてるわけではありません(^_^;)。実は「フォーカシングスクリーン」についています。このスクリーンはピントを合わせるためのもので、ペンタプリズムの真下についています。（レンズをを外したカメラを上下逆にして、マウントの中を見てください。すりガラス状の物が見えるはずです。）
このスクリーンは昔は本当に「擦りガラス」だったんですが、今は細かいプリズムを組合せた樹脂製になっています。そのため、下手に触ると傷つけてしまいますね。掃除するならブロワで軽く吹くくらいにした方がいいですね。（やりすぎるとかえってゴミが中に入り込んでしまいます）
ファインダーのゴミは写真に写るわけじゃないんで、ある程度無視した方がいいです。そして、掃除する時はサービスセンターを利用しましょう(^_^)。
ちなみに、レンズの件はキヤノンユーザーじゃないんでおやじにはわかりません(^_^;)。他の方のレスに期待しましょう..。
> ちなみに、レンズの件はキヤノンユーザーじゃないんでおやじにはわかりません(^_^;)。他の方のレスに期待しましょう..。
うむ、私も分かりませんね。
昨日、ＳＩＧＭＡのカタログをもらってきたのですが、そのようなことは何処にも書いていないですよ。
ちなみにこれは、問題の製品が「マクロ１０５mmＦ２.８ＥＸ」であろうということを前提としています。でも昔のＳＩＧＭＡは９０mmだったような気がするので、たぶんこれじゃないかな？
> ちなみにこれは、問題の製品が「マクロ１０５mmＦ２.８ＥＸ」であろうということを前提としています。でも昔のＳＩＧＭＡは９０mmだったような気がするので、たぶんこれじゃないかな？
悩ませてしまったようですいません。
売ってたところ（フジヤカメラ）に行ったついでに確認してきます。
こんばんわ、初めまして。みどりと申します。
飼ってる犬を撮りたいと思っています。
以前から一眼レフのカメラには興味があったのですが「買いたい」とまでは
いきませんでした。
でも、今の犬（ゴールデン）を飼ってから写真を撮る機会も増え
いっそのこと「一眼レフで…」と思いました。
で、ＥＯＳ ＫＩＳＳ ３か アルファ スィートを候補に考えてるんですが
これは初心者向きでしょうか？
ほんとに初心者で、カメラ用語はチンプンカンプンな私ですが
よろしくお願いします。
初めまして。おやじです。(^_^)
初めての一眼レフということであれば、この二機種はいいんじゃないでしょうか？。どちらがいいかは好みや予算もありますので、カメラ屋さんと相談してじっくり考えて見てください。
なお、最近のカメラは良く出来てますので、どのメーカーの機種も似たようなものです。「選び間違えたから写せない」というようなことはありませんので、安心して「自分の好み」で選んでください。でも、「自分が使いやすい」とか「自分で使えそうか」などを良く考えた方がいいですよ。(^_^)
＃店員は「良く売れている」とか「一番お薦めです」と、他人の話しで薦めてきますしね。(^_^;)
レンズは色々ありますが、初めてなら「標準ズーム」が無難でしょう。一般的な撮影なら、２８～１００ｍｍくらいが使いやすいです。あまり長い望遠（２００ｍｍ以上）や、高くて重いレンズは使いにくいかもしれません。お店で実際に確かめて見てください。
参考になりそうな話しが過去ログにもあります。[13]番のさとみさんの質問がそうです。上の「過去ログです」から探すか、「ワード検索」でさとみさんの名前などで調べて見てください。(^_^)
おやじさん、こんばんわ。
参考になりました！
ありがとうございます。
でも、まだこれからお金を貯めて…って段階なので買うのはまだ先なんですけどね(^^;
#目標があった方がお金を貯められるかと思って(笑)
買うときにお店の方を独占してじっくり選びたいと思います。
久しぶりにスタジオに入ろうと思うのですが、そのライティングの一般的なご意見を聞かせていただきたいと思います。
今回は黒バックで人物です。計画としてはメインを一灯（サイド気味かな？）プラス、フィルインを適量入れるという感じなのですが、黒バックなので髪の毛を立ち上げるためにトップが必要かな～と思っています。もちろんポラを切りますが、一般的にトップライトはメインに対してどのくらいですか？
うむ、僕の勉強不足ですね（笑）
今、雑誌や写真集を片っ端からあさっています。
黒バックで黒い髪ならトップなしに「分離」させるのは難しいでしょうね。
おやじのやり方はフィルムで違いますが、リバーサルならメインに対してフィルインを「２／３から１／２絞り落ち」、トップを「１から１／２絞り開け」で撮ってました。（ちなみにモノクロなら「フィルイン－１のトップ＋１絞り」で、ネガなら１.５～２絞りは差をつけてました。）
これは基本ライティングで、いわゆる「普通」に写っちゃいますから、メインとフィルインの関係はここからどうアレンジするかですね。でも、メインとトップの関係はあまり変わらないですよ。ただ、髪の毛が黒い場合の話ですけどね。(^_^;)
＃昔、黒人モデルと金髪の白人を一緒に撮影したんですが、ライティングが難しかったです。ひとつわかったのは、肌色の違う民族を沢山抱えてる国の感材はやっぱり写しやすかったです。
あと、明暗差をつける時は光球で測ってましたね。平板だと向きによってかえって敏感に出るので、一灯づつ光球で出してました。雄之介さんは良く知ってるので余計なお世話と思いますが、基本的なことも一応書いておきます。トップは鼻の頭や顔に入らないように注意してくださいね。
違う方法として、メインを傘トレや大きなバンクにして高めの角度をつけると、モデルの頭まで光を入れることも出来ますが、この時はフィルインをうまく効かさないとモデルの顔にきつい影が入っちゃうでしょう。これはどうしても２灯しか使えない時ですね。
＃あんまり書くと釈迦に説法になりかねないので、この辺で..。(^_^;)
ご返答ありがとうございます。
そうですか、プラス0.5～1ですか。参考になりました。
物を撮るとき以外、黒バックは使っていなかったのです。
モデルを動かしていると、いつのまにかトップが鼻に入ってしまうことありますね。ちゃんと印をつけておかないと。
しかし、ライトを作るのはタングステンの方が楽ですね。
もちろんタングステンで組めるようになれば、ストロボもなんてことないですが。
そういえばタングステンは距離が離れると光質が柔らかくなり、
ストロボは距離が離れると堅くなるという話を聞いたことがあります。
タングステンは光が「見える」のでやりやすいですね。
仕事をすればストロボの方が「楽だ」と感じますが、ライティングの基本はどちらも同じです。(^_^)
ライトの距離ですが、大型ストロボでも遠くにすれば「点光源」に近づきます。そうすると光質は変わりませんが、被写体に届く拡散光が減るので結果的に平行光線になり、そのせいで硬く感じるんでしょう。
タングステンでも同じ事は言えるんですが、定常光なのでシャッターの切れてる間に反射した光が周り込むからかもしれません。光が返って来ないほど天井が高く、だだっ広いスタジオでやってみたらどうなるでしょうね。(^_^;)
なるほど・・・僕などは難しいライトは組まない（組めない？）のであまり実感がわかないのですが、タングステンは「回る」からコントロールがしにくいとよくプロの方が言っています。
そういえば最近定常光で「ＨＭＩ」というのが使われ始めていますね。
放電管ですから当然能率はいいですが、と同時に光量の調整が難しいそうです。しかし、色温度が高いそうです。元は舞台や映画などで使われている光源ですね。
ＨＭＩってのは知らなかったです。
１０年前に探した時はメタハラが一番太陽光に近かったですが、それでもあちこちに輝線や余計なエネルギーが入ってました。（それをカットするフィルターを特注したら、１枚数十万円になっちゃいました。(^_^;)）
＃余談ですが銀塩感材がタングステンと相性いいのは、開発に使うセンシトの露光機がタングステンだからだ言われてました。
大変参考になるＨＰを見つけてしまいました。
早速質問させてください。
ひょんなことから、ＥＯＳ５５＋タムロン２８～２００を手に入れました。
かなり安く買えて予算が余ったので、もう一本レンズを買いたいと思って
います。４７１Ｄはかなりの範囲をカバーしてくれて使い勝手が良く、必要ないように思えますが、あえてこの一本があればもっと楽しいというレンズはありませんでしょうか？
主にポートレートと風景撮影に使います。
また、ＥＯＳ５５には絞り３．８というのが無いのですが、４７１Ｄの絞りとの関係はどーなっているのでしょうか？
最後に、ボデーを上下に軽くふるとなにやらカタカタと音がしますが、これってフツーのことでしょうか？
色々書いてすいませんでした。
はじめまして、雄之介です。
> 最後に、ボデーを上下に軽くふるとなにやらカタカタと音がしますが、これってフツーのことでしょうか？
カメラがＥＯＳ５５なのですね。
僕はＥＯＳ５を使っているので全く同じかどうか分かりませんが、視線入力が付いていますよね？その機構の都合で、縦位置、横位置を検出するために何か「振り子」のような物が付いているらしいのです。もし他に異常がなければ「カタカタ」というか「シャカシャカ」という音はそのせいではないかと思われます。
試しに手元にあるＥＯＳ５とＥＯＳ１を振ってみましたが、５の方は明らかに何か動いている音がしますね。（実は１の方も小さい音がするんですが・・・こっちは異常かも・・・でも意外と気にしないのです（笑））
僕も実物を見ていないので分かりませんから、心配ならば、キヤノンのサービスに持って行って見てもらうのが一番確実ですね。掃除もしてくれますし、レンズも全部置いてあります。もちろん触らせてくれます。
ちなみに、縦位置のグリップはもうお買いになりましたか？僕はある方がいいので付けています。
どうもはじめまして。
> カメラがＥＯＳ５５なのですね。
&g
t; 試しに手元にあるＥＯＳ５とＥＯＳ１を振ってみましたが、５の方は明ら
かに何か動いている音がしますね。（実は１の方も小さい音がするんですが・
・・こっちは異常かも・・・でも意外と気にしないのです（笑））
確
かに、ペンタックスの一眼レフも持ってますが、なんか音がします。
機械
だから何らかの音がするもんだと思いますが、ＥＯＳ５５はなんていうか、定
期的なシャカシャカ音なんです。筒の中に玉を入れて上下にふった時のような
音だから、そういう事なのかもしれませんね。
> ちなみに、縦位
置のグリップはもうお買いになりましたか？僕はある方がいいので付けていま
す。
付いていました。大変便利ですね。慣れるのにすこし時間がかか
りそうです。
縦位置検出用の部品は音がします.
これはまさに「筒の中に玉が入っている」構造をしています.
しかし、静かなところで耳をすまさないと聞こえないぐらい小さな音のはずですが…
> 縦位置検出用の部品は音がします.
> これはまさに「筒の中に玉が入っている」構造をしています.
> しかし、静かなところで耳をすまさないと聞こえないぐらい小さな音のはずですが…
うちの場合は気にするほどの音ではありませんね。
> うちの場合は気にするほどの音ではありませんね。
うーん。今日カメラ屋で振ってきましたが、音は聞こえませんでした。
家のはかなり気になる音なので、やはり異常かもしれません。（シャカシャカ）
一度サービスセンターに見てもらうようにします。
ところで、保証期間外の場合おいくら位かかるんでしょうか？
やはり縦位置グリップ関係のボールの音だそうです。
５５はこの音が結構大きいみたいで異常ではないと言われました。
みなさんお騒がせいたしました。
故障じゃないのがわかって良かったですね。
これで安心して使えますね。(^_^)
iwaiwaさん、どうも！。おやじです。初めまして。どうぞいろいろ聞いてください。(^_^)
現状で特に不満のないレンズであれば、買いたいものが出来るまで貯金しておくのはどうでしょう？。と言いつつも、今の日本がデフレスパイラルにならないようにお買い物してもらった方がいいのかな？。(^_^;)
もし、あえて選ぶとすればポートレート用の明るいレンズ（85mmでF2以上とか）か、風景用のワイド（24mmを飛ばして20mm以下）になりますね。ただ、この辺から高い買い物になりますので、いっそのことマクロの90mm辺りを手に入れればどうでしょう？。F2.8があるのでポートレートにいいですし、風景でも花のアップやネイチャーにも使えます（接写には三脚は必要ですけどね）。
マクロの「90mm」は使い道が多いし、性能もいいレンズが多いですよ。(^_^)
ちなみに、カメラの音は本当にカメラ次第ですね。カメラ屋の展示機で同じ音がでるか確認するか、故障してなければ無料なんでサービスセンターで相談してみてはいかがでしょう？。こういう時にカメラ屋に相談しても、変な店だと店員によって言うことがまちまちだったりします。(^_^;)
自動露出の「半端なＦ値」は、オート制御されているシャッター速度で補正されます。「１／２５０」などの決まったシャッターしか選べないカメラは「Ｆ３.８」を選べませんし、もし選べる場合は「１／２６５」なんてシャッターが切られてるかもしれません（表示だけは２５０が出るかも..）。どちらにしても、カメラ次第ですね。(^_^)
なお、レンズメーカーは少しでも明るく表示するために「Ｆ３.８」と書きますが、ほとんど「Ｆ４」ですね。もともとカメラのＦ値やシャッター速度の実測値には「誤差」があり、このくらいは許容範囲に入ります。１絞りも違えば「２倍」違いますが、カラーネガでは２～３絞りの差は許容内です。
シビアなリバーサルでも「１／３絞り」くらいは何とかなりますので、「半絞り」も違わなければＯＫじゃないでしょうか。
ということで、「Ｆ４」と表記のあるレンズでも、「Ｆ３.８～Ｆ４.３」のものが普通だと思います（レンズの材質やコーティング、枚数によるロス分です）。こういったレンズに「Ｆ３.８」があって「Ｆ４.２」があまりないのは、カメラの値段が「３９,８００円」と表示されるのと同じかもしれませんね。(^_^;)
おやじさんどうも、こんにちは。
レンズは、超広角のものではまだ使いこなせそうもないので、１００ｍｍ前後のマクロレンズを検討してみます。シグマとかタムロンで安いのがありそうですから。ほんとはキャノンのＥＦレンズ（ＵＳＭ）が欲しいのですが、高いですよね。
絞りの件はやはりそういうことですか。
Ｆ４．０って言われるよりＦ３．８って書いてある方が確かに買う気になりますよ、素人的には。
今日は天気が良いから、ちょっと写真でも撮ってきます。（風邪気味です
が．．）
これからもよろしくお願いします。
はじめまして、周りに撮影のことを聞ける人がいないので、
おやじさんに相談させてください。
最近購入したTTLオート調光が出来るストロボで、撮影をしましたが
人物の顔が真白に飛んでしまい、納得のいく写真が撮れません。
夜景も一緒に写し込もうとスローシンクロ撮影も試みましたが
そこそこ背景は写りましたが、やっぱり顔は真白です。
むかし貰い物のストロボでマニュアルで撮影していた頃は
そんな失敗は少なかったのですが、TTL自動調光が可能な
このストロボを使いこなすことが出来ずにいます。
失敗した環境を思い返してみると、暗くて広い会場や
屋外だったり、人物と背景が離れている場所でした。
これは、画面の中で暗い部分が多くを占めていた為、背景に合わせた
ストロボ光が余計に強く発光してしまい、人物に光りが過剰に当たって
しまったからと考えていいのでしょうか？
どうも、おやじです。初めまして。(^_^)
ＴＴＬと言っても「オート」ですから、通常の時と同じようにストロボも「平均測光」になります。このようなカメラが判断するとストロボを使う暗い条件では「光が足りない」と判断して、背景の返って来ない「光」を補うために人物の顔が白く飛んでしまったりします。
「マニュアル」の方が写りがいいのは、反射光に関係なく距離と絞りから合わせてるからでしょう。ＴＴＬに限らずストロボのオートは、背景に物がない条件では光が反射しないので露出が狂いやすいです。
背景が真黒に潰れてもいいなら、「マイナス補正」をすれば顔が白飛びしなくなると思います。でも、顔だけ写っても却って不気味ですよね。(^_^;)これを防ぐにはいくつか方法があります。
1.明るい「絞り」を使う
絞りを開けば「自然光」を多く拾えますので、その分背景が暗くなるのを防げます。明るい開放Ｆ値のレンズや、ストロボの光量を抑える必要はありますけど、難しく考えなくてもＴＴＬは自動で調光できるので、撮影のときに開放やＦ２.８辺りを使ってみてはいかがでしょう。
2.高感度フィルムを使う
フィルムが高感度であればそれだけ自然光を活かすことが出来ます。1600までしなくても、ネガなら400や800は普通のフィルムとして使えますので。ただ、リバーサルとなるとそうもいかないので撮影時に背景に気を配るか、三脚を使ってスローシンクロするしかないですね。
＃スローシンクロでもうまく行かないとのことですが、ストロボを使わないでも「ある程度」写せる条件でなければ背景は写らないですよ。(^_^)
3.ストロボの光量を抑える
ＴＴＬは機種によって違いますが、フル発光以外に１／２発光や１／４が選べたりします。上の「1.」「2.」を実行すると、ストロボにはそれに見合った光量に抑えてもらわないといけません。ですから、出来るだけ光量は下げたいですね。どうしても選べない場合はトレペを発光部に付けてみたり、わざとワイドコンバーターで光を広げてみてはいかがでしょう。
ＴＴＬで上の「1.」「2.」を使えば改善されると思いますが、特に高感度フィルムを入れると聞きますよ。無理に「3.」はしなくてもいいと思いますが、やる時は光量を下げすぎて露出不足になることに注意してください。それと、スローシンクロでは「手ブレ」にも対策した方がいいと思います。
なお、背景が遠い夜景とか広いホールだったら、なかなか写すのが難しいです。とりあえず顔の白飛びだけでも何とかしたいなら、オートはあきらめてマニュアルで写した方がいいかもしれませんね。(^_^;)
おやじさん、こんなに早くレスを付けて頂きありがとうございます。
> ＴＴＬと言っても「オート」ですから、通常の時と同じようにストロボも
「平均測光」になります。
「オート」という言葉にすっかり過信していました(^_^;)
僕のストロボはマイナス補正が出来ないタイプなので
さっそく教えて頂いた『1.明るい「絞り」を使う』や
『2.高感度フィルムを使う』試してみたいと思います。
次回ストロボを使う機会があったら、その結果を報告したいと思います。
詳しく教えて頂きありがとうございました。
某オークションで望遠レンズを探していて気がついたことですが、
手持ちのカメラに合わないレンズ（マウントが違うもの）では
価格が手ごろで種類もたくさん出ているようです。
マウントが違う場合アダプタがあれば使えるようですが、アダプタを
使うとなにか支障はあるのでしょうか？
ちなみにわたしのカメラはＣＡＮＯＮ ＡＥ－１Ｐで「Ｍ４２」マウント
のレンズを見てました。「ＦＤ→Ｍ４２アダプタ」は市販されている
ようです。
（Ｍ４２が何なのかはわかっていません） (^_^;)
「M42」はいわゆる「スクリューマウント」ですね。その昔、一眼レフの標準的なマウントということで、いくつかのメーカー（主にドイツ）に採用されていました。日本では国産で初の一眼レフを作ったペンタックスが採用してました。この頃はレンズに互換性があるので、違うメーカーのレンズも選べて面白かったみたいですね。(^_^)
ところがこのマウントは、ねじ込みで付け外しが面倒と報道で嫌われたり、口径の大きなレンズが設計できないとか、自動露出には対応しないと時代についていけず、各メーカーは独自の新マウント（バヨネット）に切替える事になったんです。（ペンタックス以外のメーカーはレンジだったため、一眼レフは最初からバヨネットでしたね..）
ペンタックスもこのスクリュー（プラクチカの頭文字でＰマウントと呼んでましたね）をあきらめて新時代のＫマウントに移行したんですが、このマウント用のレンズやカメラが相当売れていたため、「従来のレンズが使えない」とユーザーに非難されるのを怖れました。
それで作られたのが「マウントアダプタ」です。Ｐマウントがフランジバック（レンズの焦点とフィルムまでの距離）が短いのを利用して、マウントを変更することでＫマウントにも付けられるようにしたものです。
ただし、このアダプターは「レンズをつけるだけ」なので、自動絞りやオートが使えず、不便なものでした（Ｐマウントのカメラでは当たり前なんですけどね..）。ということで、ペンタックスユーザー以外にはＰマウントのレンズつけるメリットがないので、一般的には普及しなかったんです。
ところがここに来てＡＦ全盛になり、ＭＦ用のレンズが手に入りにくくなるとそこに目をつける人が出てきたわけです。東ヨーロッパを経由してカメラが伝わったロシアでは、昔のドイツカメラのコピー品が主流になります。現在でも多くのカメラが「スクリュー」だったりするわけで、そのレンズを利用しようということです。
そして、こんなアダプターが出てきました。
http://www4.freeweb.ne.jp/photo/elefoto/MOUNT/slr.html
付けるレンズはこういうものがあるようです。
http://members.aol.com/Kanaiwww/Top/Lensindex.html
説明を見ればわかりますが、自動絞りやオートが使えません。マニュアルで使うことが前提です。また、ロシアの光学製品全般に言えることですが、レンズの性能はそれなりです。日本企業が進出している中国の方がまだましだったりします。「使えればめっけもの」くらいに考えておかないと、後でがっかりすることも多いですよ。(^_^;)
－－－－－
余談ですが、ＡＦカメラにシフトする時に、ニコンとペンタックス以外のメーカーはマウントを変えました。「ＡＦになるからいいだろう！」ってユーザーを説き伏せたわけです。でも、キヤノンやミノルタはこの機会にマウントの設計が古かったのを変えたかったんです。そうやって登場したＡＦマウントは、レンズ設計に自由度が増える大口径でフランジバッグの長いものになったわけです。（でも、それに見合うレンズがあまり登場してないような..）
ふーん。ということは安さに目がくらんで色気を出しても、あまりメリットは
なさそうですね。この作戦は見送ります。
おやじさんの説明はとてもわかりやすいです。「部品に歴史あり」も
感じます。これからもよろしくお願いします。
歩いてカメラを持って行くことを考えると、
三脚は重いので一脚の購入を考えてます。
選ぶポイントを教えてくださいな～。
実は、おやじはほとんど使ったことないので、一脚のことはあまり知らなかったりします。(^_^;)
一般的に言えば、「脚」とカメラ乗せる「雲台」は分けて考えた方が良さそうですね。
例えば「脚」は、操作がしやすい（伸ばしやすい）ことや、自分に合った重さであることですね。あんまり機動性がないと一脚選んだ意味がなくなります。また、使う高さも大事です。自分の身長以上にはしないでしょうけど、ローアングルでも使うならどのくらい伸び縮みするかも考えた方がいいですね。
＃三脚と同じでネジ式の方が持ち運びやすいので好きですが、「一脚はワンタッチ式！」と言う人もいらっしゃいます。
一方、頭（雲台）は「自由雲台」になるでしょう。三脚と違ってアングルは自由に取れますから、小さめできちんと固定できるものがいいでしょう。気にいった「雲台」と「脚」が組合せ可能なのかは、ちゃんと買う前に確認してくださいね。(^_^;)
＃メーカーやブランドも三脚のようにあるんでしょうけど、おやじは使ったことないんであまりわからないです。(^_^;)
はじめまして、こんにちは.
モノクロプリントがもっと上手くなりたいとおもって検索エンジンをかけていましたらここへたどり着きました.
数日かけて全部の文章を読ませていただきましたが、どれも「そうそう、そうなの」と共感する事や、「そうだったのか！」と参考になる事ばかりで、久しぶりに良いページにめぐり合った感じです.
どうもありがとうございます.
ところで、無理を承知で教えていただきたいのですが、
私はイルホードマルチグレード（RC）でモノクロプリントを楽しんでいるのですが、1枚だけカラーネガからモノクロに焼きたいコマがあるのです.
もちろんパンクロマチックの印画紙を買えばいいのですが、使いなれた紙で焼ければそれに越した事は無いとおもって質問させていただく事にしました.
（パンクロひと箱買って、テストをとって、1枚だけ焼くのももったいないという感じです.）
何かいい方法は無いでしょうか?
よろしくお願いいたします.
どうも、初めましておやじです。全部読んで頂けたとは、書いた方としてはとても嬉しいです。ありがとうございます。_(._.)_
おやじもマルチグレードはイルフォードつかってます。ただ、カラーネガからモノクロプリント作ったことないんで、細かい話しはわからないですね。多分、２番あたりのフィルターで焼けば、ポリコンでもそれなりのプリントが出来るんじゃないでしょうか。
理想を言えばパンクロですが、赤のセーフライトも使えないんで不便ですよね。そもそもパンクロを使うのは、カラーネガの色ごとの「情報」を焼き出すためで、普通の印画紙ではＢ（青）感光層の画像しか焼くことが出来ません。ただ、最近の報道カメラマンは新聞のカラー化でネガカラーフィルムを使います。モノクロもカラーネガ焼く機会が増えたので、感材メーカーもネガカラーの高感度にはモノクロの印画適性をもたせて設計しています。
具体的にはＢ感光層の粒状を細かくしたり、トーンカーブをモノクロにも合わせたりします（確か、フジのＨＧ４００あたりからやってたと思います）。
ポリコン印画紙は感色性の違う２種類の乳剤が使われてますから、普通の印画紙より何とかなりそうな気がします。ただ、色によっては飛んだり潰れたりしますので、それなりの結果だとは思いますが..。
＃そういう意味では、パンクロ使っても完璧なモノクロプリントは出来ないかもしれませんね。(^_^;)
ひょっとすると、カラーネガをフィルムスキャナで読みこんで、Photoshopなどでモノクロに変換し、インクジェットでプリントした方がきれいかもしれません。時間がある時にやって見ようと思います。
> ひょっとすると、カラーネガをフィルムスキャナで読みこんで、Photoshopなどでモノクロに変換し、インクジェットでプリントした方がきれいかもしれません。
僕はしょっちゅうやってますよ。もちろん出力はピクトログラフィーですが・・・
カラーでスキャンすれば、各色のチャンネルごとにトーンカーブなどが使えますからね。
細かな調整も可能です。
おやじさん、雄之介さん レスありがとうございます.
＞多分、２番あたりのフィルターで焼けば、ポリコンでもそれなりのプリントが出来るんじゃないでしょうか。
一応、２号と無フィルターとはやってみたのですが、もう一つコントラストが出ませんでした.
＞パンクロ使っても完璧なモノクロプリントは出来ないかもしれませんね
説明を読んでみて、確かにご指摘のとうり出来ないかも…って感じました.
じゃ、パンクロの印画紙ってなに???って感じもします.
＞ひょっとすると、カラーネガをフィルムスキャナで読みこんで、Photoshopなどでモノクロに変換し、インクジェットでプリントした方がきれいかもしれません。
カラー印刷ではものすごーーーーく写真画質なインクジェットでも、モノクロはだめだめです.
薄い黒インクを持っていないので、所詮黒粒の集合、ぶつぶつで階調などの再現が出来ません.
これは私の使っているエ○ソンの○M-3300Cで確認しました.
銀一かどこかで取り扱っている｢全部のインクタンクをグレーの濃淡のインクに変更するキット」（←とっても高かったとおもいます）とかを使えば出来んだろうなと思います.
> > ひょっとすると、カラーネガをフィルムスキャナで読みこんで、Photoshopなどでモノクロに変換し、インクジェットでプリントした方がきれいかもしれません。
>
> 僕はしょっちゅうやってますよ。もちろん出力はピクトログラフィーですが・・・
>
> カラーでスキャンすれば、各色のチャンネルごとにトーンカーブなどが使えますからね。
> 細かな調整も可能です。
出力がピクトロってところがポイントですね.
で、これを読んでてふと思ったのですが、
じゃ、photoshopでモノクロにして調整した後、フジのFDiで出力したらいい按配に行くのかな???謎.
そうですか、うまく行かないものですね。
やっぱりポリコンでは感じない「色」があるので、うまくトーンを出せないのかな。
パンクロはもちろんそれなりに使えますが、どちらかというと昔のカラーネガ時代に開発されたものです。現在のカラーネガはコダックがＤＩＲカプラーを開発して以来、「インターイメージ効果」というのが使われています。これは、「グレー階調」に対して「色階調」を硬調にするもので、カラー写真では「色が鮮やか」に見えますが、全てを黒白階調に置き換えるモノクロではきれいに焼けないです。
ご指摘のように、現行のインクジェットではモノクロ画像は「ＢＫ」１色で印字されてしまい、多分きれいに出ないと思います。雄之介さんが使ってるピクトロや昇華のように、ドット自体で濃淡が表現できるプリンターでなければ難しいでしょう。
余談ですが、おやじの仕事場には業務用のインクジェットが沢山あります。業務用の中には「ライトブラック」をもったもの（コニカのＩＧＵＡＺＵなど）もありますし、ＲＩＰソフトの設定で「ＢＫ」を「ＹＭＣ」に置き換えることも出来ます（グレーバランスを合わせるキャリブレーションが必要ですが..）。今までやったことないので、この機会に色々試して見ますね。(^_^)
> パンクロはもちろんそれなりに使えますが、どちらかというと昔のカラーネガ時代に開発されたものです。現在のカラーネガはコダックがＤＩＲカプラーを開発して以来、「インターイメージ効果」というのが使われています。これは、「グレー階調」に対して「色階調」を硬調にするもので、カラー写真では「色が鮮やか」に見えますが、全てを黒白階調に置き換えるモノクロではきれいに焼けないです。
そうなんですか.
そう言われてみれば、カラーネガの写真って（ポジでもそういう傾向のもありますね、ベルビアとか…）実物以上に鮮やかですね.
てっきり、焼きの段階でそんな調整がされているんだと勝手に思っていました.
> 余談ですが、おやじの仕事場には業務用のインクジェットが沢山あります。業務用の中には「ライトブラック」をもったもの（コニカのＩＧＵＡＺＵなど）もありますし、ＲＩＰソフトの設定で「ＢＫ」を「ＹＭＣ」に置き換えることも出来ます（グレーバランスを合わせるキャリブレーションが必要ですが..）。今までやったことないので、この機会に色々試して見ますね。(^_^)
結果を楽しみに待ちます.
どうもありがとうございます.
FDIサービスでモノクロのデータを出したことがありますが、全く使い物になりません。
理由はカラーペーパーにモノクロ写真を焼くからです。
つまり普通のミニラボでモノクロネガを焼いてもらうのと同じですね。
いいとこ「いかさまセピア」ぐらいにしかなりません。
余談ですが、もうひとつFDIには重大な欠点があります。それは基本的に集配でサービスをしていることですね。これでは細かい指示はできません。
ちなみにピクトロの場合は剥離式ですから、カラーペーパーに焼いているわけではありません。まあ、モノクロもそこそこ出ますが、印画紙に比べたら見劣りしますね。しかし、用途によってはけっこう使えるので便利です。
ところで、りんたさんはモノクロデータを、エプソンで「カラー」で出力したことはありますか？若干色がのってしまいますが、こちらの方がトーンが良い場合もあります。
> FDIサービスでモノクロのデータを出したことがありますが、全く使い物になりません。
> 理由はカラーペーパーにモノクロ写真を焼くからです。
> つまり普通のミニラボでモノクロネガを焼いてもらうのと同じですね。
> いいとこ「いかさまセピア」ぐらいにしかなりません。
>
そうなんですか.がっかりです….
いかさまセピアの事もここではじめて知りました.
ちゃんとモノクロ（しかもバライタ）で焼いて、調色してくれるとは思っていませんでしたが、そんなひどいものとも思っていませんでした.
> 余談ですが、もうひとつFDIには重大な欠点があります。それは基本的に集配でサービスをしていることですね。これでは細かい指示はできません。
>
そのとうりですね.
> ところで、りんたさんはモノクロデータを、エプソンで「カラー」で出力したことはありますか？若干色がのってしまいますが、こちらの方がトーンが良い場合もあります。
あります.ご指摘のとうり色が乗りました.
それで、インクジェットでモノクロを出力するときはダブルトーンに変更してセピア風に印刷しています.
→自分自身「いかさまセピア」しているりんた…とほほ.
僕はいかさま温黒調にとどまっていますね（笑）
僕もあのイギリス製の薄黒の詰め替えインクは興味があります。
学校に買わせて、使おうと思っているので、近々ご報告できるかもしれません。自分で、プリンタを一台潰す気にはなれませんからね～。
はじめまして。僕は、高校の写真部でモノクロやってるんですが、どういうわけかプリントで液ムラのようなものができます。昔なった時には、攪拌をしてなかっただけだったんですが、この間したときには、攪拌をしたのにムラができました。これは何が原因でしょうか。
それと、微粒子現像液を使うときは、現像中に感度が低下するからあらかじめ撮影の段階で補正をしないといけないと書いてあったんですが、どのくらい補正すればいいんでしょうか。
肌の色を白く飛ばすのにはどうやればいいんでしょうか。
羅列ですいません。 （謝）
どうも、初めまして。おやじです。よろしくお願いします。(^_^)
現像の時に発生するムラには３つの種類があります。
1.攪拌ムラ
攪拌の時に、液の動きが均一でないときに起こります。現象としてはコマの天地の濃度が上がって焼くと上下が白っぽくなったり、均一な空やグレーの壁にもやもやしたムラが出来ます。
原因としてはタンクの振り方が強過ぎたり弱過ぎたりすることで出ます。また、稀にタンクの構造自体で出るムラ（例えばベルトタンクなど）もあります。
対策としては適度な攪拌の仕方を覚えるしかないですが、出にくくする工夫として現像時間を調整する方がありあます。液温調節などで現像を６分から９分にするといいでしょう。（一般に、５分以下は短くて部分差が出やすく、１０分以上は攪拌の影響を受けやすいと言われています）
もし、タンクが原因の場合は何とか工夫するか、自分にあったタンクに買い替えるしかないと思います。
2.現像ムラ
これは、現像時間に差が出た場合に起こります。現象としては一部分の濃度が薄かったり、全くの透明になったりしてランダムな場所に発生します。
原因は液の投入や排出が遅かったり、液中でフィルムが重なったことで起きますが、重なった場合ははっきりわかりますので区別がつくでしょう。
3.液ムラ
あまりないと思いますが、希釈現像などの薄めた現像液が水となじまないことで発生します。液体タイプの現像液もそうですが、水で薄めた後にしばらくおかないと、液自身にもやもやが出てムラになることがあります。液の酸化も怖いですが、溶いてすぐに使うのも怖いです。３０分は置いた方がいいでしょう。
なお、現像液を投入する前に「水現像（ただの水をいれて乳剤面を湿らす）」する人もいるそうですが、液ムラが起こりやすくなるそうです。もちろん、おやじはやりません(^_^;)。最近のモノクロフィルムはバックコートやハレーション防止層がありますので、水現像はトラブルになりやすいですね。
> なお、現像液を投入する前に「水現像（ただの水をいれて乳剤面を湿らす）」する人もいるそうですが、液ムラが起こりやすくなるそうです。もちろん、おやじはやりません(^_^;)。最近のモノクロフィルムはバックコートやハレーション防止層がありますので、水現像はトラブルになりやすいですね。
すみません.私してます.予備水洗.
現像液を入れたときに「とんとんとたたいて気泡をとる」っていう作業が「ムラの原因になる可能性」と「粒状を荒げる可能性」があるって聞いたのではじめました.
予備水洗自体が原因と思われるムラはまだ起きた事がありません.
でも、効果があったなぁと実感した事もありません.（←なんだそれ？）
ハレーション防止材や埃などがとれて現像液を複数回使う場合は、液の疲労＆保存性の観点からもいいかもしれないと思っています.
余談ながら、SSやアクロスは予備水洗するとものすごい色の水が出てきます.初めてしたときはちょーーーーービックリしました.プレストは殆ど色は付きません.
また、「水現像」はＰＱ現像液で現像液排出後、水（またはアルカリ溶液）を静かに入れ、シャドウ部のディテールを出す現像法を指すのでは???
私自身はした事無いのでこれ以上の事とか効果の程とかは知らないのですが…
僕の周りでは「水現（みずげん）」は現像前の予備水洗のことを指しているようです。僕は予備水洗と言いますが。
僕はあらかじめ20度の水を一度通します。
いつも必ずしています。フィルムはトライとデルタしか使いませんが、どちらも色は出ませんね。
トライは現像時間６分ですが、むらが出たことは一度もありませんね～。
＞「水現像」はＰＱ現像液で現像液排出後、水（またはアルカリ溶液）を静かに入れ・・・
現像後に水を入れてもそれはほぼ「停止」の作用にしかならないのでは？現に、臭いなどの問題から、酢酸を使わずに水を「停止」に使う人もいます。しかし「静かに入れ」＝「攪拌しない」ですからこれこそムラになりそうですね。ぼくもやったことが無いので想像ですが・・・
予備現像と呼ぶのが正しいのかわからないで書いたんで、りんたさんが言う「予備水洗」があってるかもしれません。(^_^;)
＃おやじの場合は、水洗促進剤を使うために一度定着液をすすいでおくことを「予備水洗」と呼んでました。モノクロは人によってやり方も呼び方も違いますね。(^_^;)
>現像液を入れたときに「とんとんとたたいて気泡をとる」っていう作業が「ムラの原因になる可能性」と「粒状を荒げる可能性」があるって聞いたのではじめました.
現像液を入れた直後のタンクを叩く作業（おやじは気泡抜きと呼んでます）は、気泡ムラを作らないために必要です。ただ、手早くやれば５秒くらいで十分ですし、攪拌ムラや粒子荒れの原因にはならないんじゃないでしょうか。
粒状を荒らす原因はいくつかありますが、やっぱり現像中に起きる要素が多いですね。攪拌が強すぎたり連続でやることも原因になりますし、液温が高過るのも良くないみたいです。場合によっては水洗が長すぎても荒れるみたいです。
現像前に水につけることでも粒子が荒れると聞いたことはありますが、自分で試してないのでわからないですね。中にはコントラストが下がるという人もいました。効果や影響のほどは、フィルムによるのかもしれません。根拠はないので想像ですが..(^_^;)。
過去におやじが希釈用の水と現像液を間違えていれた時、今まで経験しなかったようなムラが出ました。おやじのやり方に合わなかっただけかも知れませんが、あまりいい印象はなかったですね。
ところで、フィルムの乳剤面はポリマー構造になってるそうで、ここで現像スピード（液の浸透速度）をコントロールするそうです。現像液を入れる前に先に濡らすと、メーカーが出してる標準の現像時間は使えないかもしれません。でも、それくらいしか思いつかないので、特に問題がなければやってもいいんじゃないでしょうか。(^_^)
>「水現像」はＰＱ現像液で現像液排出後、水（またはアルカリ溶液）を静かに入れ..
これは知らなかったです。すみません(^_^;)。水を入れた時点で残った「現像主薬」は乳剤内の分だけになりますので、ＰＱといってもシャドウを出すほどの力はないような気がします。最初から希釈するか、途中で希釈液と交換する方が良さそうだけど、やったことないんで想像だけです。
フィルムの中で処理薬に溶けるものは「ハレーション防止層」「バックコート」などがありますが、薬品のＰＨによって溶け出すようになってるそうです。フィルムによってはきつい色が出るものもありますし、どの液で出てくるかわからないので確かに違いますよね。(^_^)
> 水を入れた時点で残った「現像主薬」は乳剤内の分だけになりますので、ＰＱといってもシャドウを出すほどの力はないような気がします。
さすが鋭いですね.
まさにそこなんです.この方法の着眼点は.
乳剤層内だけに現像液が残っている状態にして、ほんの十秒から数十秒現像を進めると、液が疲労しているハイライト部は現像が進まず、疲労していないシャドウだけ現像が進む事を期待して行うそうです.
「ほんまかいなぁー」っていうのが正直な私の感想です.
なんか水入れて混ぜなかったらムラになりそうで心配です.
そんなにシャドウに気を使うのなら、露光を多めにして現像短めにしたほうが安全確実な感じがします.どう思われますか?
効果があるかどうかは、乳剤内の主薬がどれだけ残るかでしょうね。でも、乳剤は数ミクロンの層ですし、、モノクロは特に薄いのでほとんど望めないでしょう。
それと、乳剤面と現像液の境目では、「浸透圧」の高い方から低い方に主薬が移動します。（そのために攪拌しなくても「ある程度」現像が進むわけです。）現像液の代わりに水を入れると、その瞬間に乳剤から水の中へ主薬が出て行くはずです。この考えが間違ってなければ、やっぱり効果はないように思います。
りんたさんのおっしゃる通り、露光を多めにして現像を短めにするのがベストでしょう。シャドウの再現性がいい現像液はを使う手もありますが、感度低下を起すものがほとんどです（というか、ハイライトの濃度を上げる力があまりないです）。ですから、結局撮る時に「露光多め」になりますから同じことですしね。(^_^)
ちょっと訂正です.
予備水洗してＳＳやアクロスがスゴイ色が出るって書きましたが、今はじめてアクロスの１３５（長巻きのもの）の現像をしましたら、そんなに色は出ませんでした.
アクロスの１２０はものすごい色が出るのに？？？同じじゃないのね.ビックリ.
これはわりとある話しです。例えばコダックだと、１３５は「汎用」、１２０は「ポートレート（プロ）用」として乳剤変えたフィルムもありました。（たしか１２０の感度は３２０でしたね..）
フジの場合は乳剤は一緒のはずですから、「中間層」や「ハレーション防止層」が１３５で省略されたんでしょう。シートやブローニーは面積も大きいのでハレを起こしやすいし、画質にこだわる方も多いですからきちんと対策しておこうと..。
＃逆に考えると、１３５はそんな程度でいいやと考えてるのかも..。(^_^;)
＃プレストの時もそうだったけど、相変わらずですね。
微粒子現像液の感度低下は、現像や紙焼きの条件で変わるんです。このことをフィルムの「実効感度」と言うんですが、自家処理が多いモノクロの場合、人によってまちまちです。できれば、この機会に一度テストしておくと、今後のためにもなりますよ。(^_^)
テストの具体的方法は、晴天の屋外でいろんな物や人物を入れて写したフィルムを作ります。この時、マニュアルでカメラに露出を設定し、同じコマを露出を変えながら数コマ撮ります。（だいたいマイナス２絞りから、プラス２絞りまで１／３ステップで撮っていけばいいんじゃないでしょうか）
このフィルムを現像して焼いてみた時に、どのコマがベストかで実効感度を調べます。例えば、感度１００のフィルムだったのに、１００の露出より２／３絞りオーバーに撮ったところがベストなら、その感度「６４」が適性になりますね。次から使うときにこの辺が目安になるでしょう。(^_^)
＃ちなみに、おやじの経験ではプラスＸで１／３から２／３オーバーがいいところでした。そこで感度１２５を８０で撮ってました。
モノクロで顔を白くするのはいろんな方法があります。マルチグレードの印画紙で高い番号のフィルターを使ったり、明るめ（ハイキー）にプリントしてみるとか..。
他にも、撮影時にグリーンのフィルターをかけたり、現像を硬調に仕上げることでも可能です。ただ、人間の顔は白く飛ばしてしまうと、能面のようになりがちなのでライティングや焼きの階調に注意しましょう。
なお、使うフィルムや印画紙、薬品や処理方法で結果が変わりますし、どんな画像を求めるかでもベストな方法は違います。
もし、おやじがやるとしたら、ライティングでやるでしょうね。黒っぽい衣装で暗めの背景を選び、半逆光のライティングで顔にレフ板を使います。スタジオならアイドルライティング（あんまり好きではありませんが..）で、バンクをトップから近めで１発、あとはレフ板で囲います。
女性の撮影なら、どんなに工夫するよりも、白い肌の綺麗なモデルを使ってレフ板を使うのが一番いい結果になると思います。(^_^;)
今度日本から友達がくるんですけど、その時にモノクロ現像の仕方の本を頼もうと思います｡モノクロ現像は全くの初めてです｡何かお勧めのモノクロ現像の本などないでしょうか？
何かありましたらぜひ教えてください｡
よろしくお願いします｡
> 何かありましたらぜひ教えてください｡
僕が読んだ本は、今手元にないのでタイトルは詳しく分かりませんが、確か「モノクロ写真の現像とプリント」というようなものだったと思います。
それと、「新アサヒカメラ５」です。「モノクロ～」は、１５００円くらいだったと思います。「新～」は、市の図書館で借りたので分かりません。
僕も教えて欲しいです。
うーん、おやじは独学だったのでほとんど本は持ってないです。誰かいい本知ってたら、教えてください。＞他力本願モード(^_^;)
もし、お友達が現像のこと知らないなら、「自分でもわかる奴をお願い」と頼んだらどうでしょうね。(^_^)
－－－－－
ちなみに、おやじがもってた唯一の本は千葉大の笹井明先生（写真化学の先生です）のやつでした。６００円くらいのＢ６版で、確か「新時代の白黒現像..」とか言うタイトルでした（記憶があいまい）。内容はいいんですが、現像の方法を教える本じゃないく、現像を良く知ってる人のための本です。
＃「新時代」というタイトルですが、プラスＸが最新フィルムです。そんな時代に読んだんだから、しょうがないですけどね..(^_^;)。
僕もおやじさんと同じく・・・
手元にあるのは「シリーズ日本カメラ・現像と引き伸ばし（昭和52年）」と「フォトテクニック・引き伸ばしの徹底研究（昭和54年）」ですね。モノクロはほとんど変わっていないので古くてもいいのですが・・・これらはフィルム現像についてはあまり詳しく載っていませんね～。
写真工業から出ている「暗室百科」というのは基本から特殊技法まで詳しく載っていて面白かったです。1年生の時にこれを読んで勉強したものです。
学校に行けば本は山ほどあるので、何か良さそうなものを見てきます。執筆者の先生も多いですし、あわよくばもらえますよ。
最近のものだと、CAPAから小さいサイズで（オレンジ色の背表紙のやつです）「サ○ダー平山のモノクロ写真」みたいな本が出ていた記憶があります。わりと真面目に基本的なことを書いていたような気がします。気にくわないのは執筆者ぐらいなものでしょうか（笑）
モノクロの現像・プリントは作業自体はそんなに難しくないので「1日体験」みたいなものがあれば覚えられるんですけれどね～。もちろん理屈を勉強すると難しい科学・化学の言葉が出てきますが。
皆さんお答えいただきありがとうございます｡
全く関係のないことですが、「フォトテクニック・引き伸ばし徹底研究（昭和５４年）」は僕の生まれた年ですね｡同級生｡
> 皆さんお答えいただきありがとうございます｡
> 全く関係のないことですが、「フォトテクニック・引き伸ばし徹底研究（昭和５４年）」は僕の生まれた年ですね｡同級生｡
そんなに若い方だったとは・・・
ちなみに僕はシリーズ日本カメラ・現像と引き伸ばし（昭和52年）と同級生です（笑）
こんにちは、またまた質問です｡
http://home.att.net/~hidetomo/Photo/Beauty/04.html
この写真はどのようにして撮っているものなんでしょうか？
上のページはもう今はやってないページなんですけど、すごく好きなＨＰの一つです｡
カッコいいです｡
もう一つ質問です。
photoshopを使った作品って写真なんですか？それともＣＧなんですか？
写真にもくわしくないしＣＧにもくわしくないのでよく分かりません｡
いつもながらレベルの低い質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします｡
この方のメールアドレスもないので、色々聞くことは出来ないようですね。
写真はスタジオなどで撮ったものでしょうが、撮り方自体はストレートだと思います。ライティングなどは工夫してあるでしょうけど..。
特殊な加工はパソコン上でしょうね。Macユーザーのようですから、多分そうだと思います。だとすると、Photoshopなどで加工したのかもしれません。おやじは画像を整えるくらいしか使いませんが（使えないのかも..）、Photoshopは優秀なソフトでフィルターも多く、加工や表現に使う人は多いですね。
Photoshopを使った画像が「写真」かどうかは、見る人の判断だと思います。写真にもシルクスクリーンやトーンセパレーションなどの写真とは思えない特殊効果がありますので、ＰＣを使わずに作ったからと言って「写真」かどうかは判断しづらいです。(^_^;)
昔と違うのは「画像取り込み」の方法で、デジタルカメラが出来る前は入力に必ず「写真」を使っていたわけです（ビデオ除く）。その意味では、「写真原稿」を元にした「写真画像」の一つと括れなくもなかったわけです。
しかし、これだけデジタルが普及した状況では、それが「芸術かどうか」は話すことが出来ても、「写真かどうか」ははっきり言えないんじゃないでしょうか。最初は使うのに抵抗もありましたが、Photoshopを使ったからといって作品の芸術性が下がるものでは決してないです。むしろ「今まで出来なかったことが出来る」ということでは、技法の幅が増えたと捉えた方がいいでしょうね。
「イメージング」というジャンルではカテゴリーははっきりしないですね。今までは「カメラマン」と「デザイナー」は違ったんですが、デザインや特殊効果までこなすカメラマンと、デジカメを駆使して自から撮影するデザイナーの区別はつかないです。
きっとそこにあるのは「優れた作品」であるかどうかでしょう。ハリウッド映画のＣＧ処理といっしょで、沢山使ってもいい作品になるとは限らないですから..。
＃でも、個人的にはＰＣ上のデータは「画像」で、印画紙に焼きつけられたプリントを「写真」と呼んでいます。印刷物さえ「写真」と認めなかった「おやじ」はオールドタイプです..。(^_^;)
どうもいつもありがとうございます｡
なんとなく写真って名前がつく作品には、コンピューターを使いたくないな～って思います｡
オールドタイプのです｡
初めてお便りします。
円偏光フィルターを買おうと思っていますが。
知人に偏光フィルターは寿命が短く直ぐ駄目になるから止めた方がよい
と言われました。
本当なんでしょうか？。
本当だとしたらどれぐらいの寿命なのか教えてください。
> 初めてお便りします。
> 円偏光フィルターを買おうと思っていますが。
> 知人に偏光フィルターは寿命が短く直ぐ駄目になるから止めた方がよい
> と言われました。
> 本当なんでしょうか？。
> 本当だとしたらどれぐらいの寿命なのか教えてください。
円偏向フィルターは高いので購入には気合いが要りますね.ホント.
確かに偏向フィルターはガスや光の影響を受けやすく劣化しやすいって言いますね.
でも、その事を知っていて丁寧に保管すればまた逆に長持ちさせる事も出来ますよ.
私個人としては、劇的に変化する写真を見れば、投資に見合う買い物じゃないかなとおもうのですが、皆さんどうでしょうか?
蛇足ながら、マニュアルフォーカスのカメラなら安い普通偏向フィルターで同じ効果が得られます.
木原さん、りんたさん、どーも。おやじです。(^_^)
確かに偏光フィルターも種類があるので迷いますね。昔のものは樹脂製ばかりで傷つきやすく、すぐにダメになるものも多かったです。今はＭＣのものもあるんで、それなりに丈夫なんじゃないでしょうか？。とはいえ、おやじ自身はあまり使わないので、新しいものは使った経験ないです。(^_^;)
他のフィルターは滅多に買い替えることはないですが、偏光はある程度「消耗品」と割り切ったほうがいいかもしれません。もしそう考えるなら、安い方がいいんでしょうね。おやじはＭＦなんで昔ながらの安物（Kenko製、１５年以上前のものです）を持ってますが、今でも使えそうですよ。ファインダー覗いただけで、写してないからわかりませんが..。(^_^;)
使う時はレンズに付けっぱなしにせず、用が済んだらその都度しまうと長持ちしますよ（面倒でしょうが..）。汚さないように気をつけて、ゴシゴシ拭くようなことが少なければ、結構長く使えそうです。
最終的には「費用」と「効果」のバランスになりますので、それだけの価値と使う機会があるかどうかですね。(^_^)
> 木原さん、りんたさん、どーも。おやじです。(^_^)
>
> 確かに偏光フィルターも種類があるので迷いますね。昔のものは樹脂製ばかりで傷つきやすく、すぐにダメになるものも多かったです。今はＭＣのものもあるんで、それなりに丈夫なんじゃないでしょうか？。とはいえ、おやじ自身はあまり使わないので、新しいものは使った経験ないです。(^_^;)
>
> 他のフィルターは滅多に買い替えることはないですが、偏光はある程度「消耗品」と割り切ったほうがいいかもしれません。もしそう考えるなら、安い方がいいんでしょうね。おやじはＭＦなんで昔ながらの安物（Kenko製、１５年以上前のものです）を持ってますが、今でも使えそうですよ。ファインダー覗いただけで、写してないからわかりませんが..。(^_^;)
>
> 使う時はレンズに付けっぱなしにせず、用が済んだらその都度しまうと長持ちしますよ（面倒でしょうが..）。汚さないように気をつけて、ゴシゴシ拭くようなことが少なければ、結構長く使えそうです。
>
> 最終的には「費用」と「効果」のバランスになりますので、それだけの価値と使う機会があるかどうかですね。(^_^)
わざわざご回答有難うございました。
これで安心して購入できます、でも結構高いものですね。
初めまして、さとさとです。
この度、父親からキャノンのA-1を譲
り受けまして、立派な望遠レンズがついているのですが、初心者の私に
は使いこなせず、大学で建築を学んでいるので、建築写真を撮る事を目
的にして使いたいと思っているのですが、なにか初心者向けで、建築写
真に向いているレンズの選び方を教えていただけませんか?できればな
るべく安く手に入れたいのですが…。ご教授よろしくお願い致します。
どうも、初めまして。おやじと言います。よろしくお願いします。(^_^)
キヤノンＡ－１ですか、いいカメラですね。機能が多いので、たいていの写真は撮ることが出来ると思います。ただ、ご存知のように最近のキヤノンはＡＦになってますので、Ａ－１用のＦＤレンズは中古かサードパーティ（トキナーやタムロンなど）品しか入手できないですね。少ないですが対応してる新品を探したり、オークションや中古屋で見つけてくださいね。(^_^)
ところで、建築写真ですが、建物の外観や室内を撮るためには「ワイド（広角）」レンズが必要です。具体的には「20mm」「24mm」「28mm」「35mm」になりますが、標準（50mm）もあった方がいいかもしれません。この場合の「mm」は焦点距離で、数字が小さい方がより広範囲を写せます。
ズームの「20～35mm」というレンズだと上の四本分に相当するので便利ですが、ズームはやや歪みが出るので建築写真では嫌われる場合もあります。でも、四本を単レンズで揃えるとお金がかかるのも事実ですね。(^_^;)
安くということなら、タマ数が多い「28mm」か「35mm」でしょう。中古にも結構ありますので、運が良ければ１万ちょっとで手に入るかもしれません。ちなみにＦＤレンズには２種類あって、銀の締め付けリングがついた「スピゴット式」のＦＤと、レンズをひねってつける「バヨネット式」のNewＦＤがあります。ＦＤの方が古いですが、程度が良ければ安く買えるかもしれません。（カビや傷には要注意ですが..）
－ 余談 －
広角で大きなビルなどを撮ると、上が小さく下が大きい「台形」になります。これは下から見上げる「視点」のせいでしょうがないんですが、レンズの中にはこれを補正できるものがあります。これが「シフト」レンズで、この機能を使うと建物の形や柱を真っ直ぐに撮ることが出来ます。ただし、中古でもほとんど出ていないし、あってもかなり高いものでしょうね。(^_^;)
いい忘れましたが、建築写真だとレンズ以外に「三脚」も必要ですよ。安いものでもいいので、レリーズといっしょにあった方がいいと思いますよ。(^_^)
> いい忘れましたが、建築写真だとレンズ以外に「三脚」も必要ですよ。安いものでもいいので、レリーズといっしょにあった方がいいと思いますよ。(^_^)
そうですね。
ボクは、お店の取材のとき、内観や外観の撮影では24mmをおもに使っていますよ。（一応建築写真に近いですよね）
24mmは、６帖間くらいでもぱっと見渡した感じの範囲が写せます。
用途にもよりますが、通常ボクは、ちょっとでもナナメになっているとすごく気になる写真になってしまいますので、（左右方向の）水平だけはしっかり取るように心がけています。
広角なので、多少画面の両端は歪みやすいですが真ん中がまっすぐだと落ち着きます。
魚眼ではない広角レンズなら、左右方向と前後方向の水平が取れると、けっこうカッチリ見えるものです。
自分の平衡感覚がしっかりしていればまあまあ水平も取れるのですが、写真が出来上がってみるとナナメになってるなんて言うことは良くあります。
もしそんなことに悩んだら、水準器をおすすめします。ボクが使ってるのは、ホットシューにつけるタイプのもの2500円くらいで売ってますよ。なんか高い気がするけど...。
また、建物を見上げたときに先細りになったり歪んでしまうのをなるべくおさえるには、少しでも高い位置からなるべく前後方向に水平にかまえることです。
御参考になれば...(^^)
はじめまして、雄之介です。わたくしも大学生です。
たまたま、僕が見に行ったサイトに建築写真が沢山あったのでご紹介します。
http://www.nntt.jac.go.jp/teatre/t9/t9.html
です。写真のページに直リンクしています。
これは東京、初台の新国立劇場のサイトです。その中の建物の紹介ページなのです。外観、室内、夜景とヴァリエーションが揃っています。
知っている方が撮っていたので、全部見てしまいました。
こんなところ全部見る人はあんまりいないだろうな～と思いながら・・・
もちろん建築を勉強している方なら、雑誌や本、パンフレットなどで写真を沢山みているでしょうけれど、ネットに写真があれば「こんな写真どうやって撮ってるんですか～」なんて質問のしやすいと思いますよ。
皆様、こんなに多くの、親切なお返事を頂きまして、
本当にありがとうございます。
私の返事が遅れてしまって、申し訳無く思い、恐縮です。
いろいろとこのページから学んで、私自身精進して行きたいと思います。
また書き込ませて頂く事もあると思いますが、
その時はよろしくお願い致します。
では。
横から入ってきてすいません。
建築写真を撮っています。昔は４×５や２
Ｂで蛇腹を使ってシフトする（つまり上がつまらないように上を向けるのでは
なくレンズの光軸をずらす）方法で撮影していましたが、バブル崩壊後はクラ
イアントもお金が無くて、もっぱら35mmで撮影しています。内観は17mmを使用
し、外観は24mmのシフトレンズを使い、更に脚立に乗って撮影します。ですか
ら三脚は使っていません。本当は使った方が良いのですけれどね。そして外観
はリバーサル35mmでスキャナー取り込み、Pictroguraphyで出力しています。
このおかげで修整がたやすいので、撮影時に各戸をまわって洗濯物をしまって
もらったり、自転車などをどけたりしなくても良くなり、助手無しの撮影がで
きるようになりました。使っているカメラがＡ－１との事ですので、今からシ
フトレンズを見つけるのは困難かと思います。以前にシフトレンズを使う前に
、９尺の脚立を車に積んで思い切り高い位置から撮影していた時期もありまし
た。これだと４階だてぐらいまではゆがみが出ません。究極の手抜き撮影。か
まわず上を向けて撮影して、デジタル処理で直してしまう。この場合、地面が
足りなくなってしまわないように、ゆとりを持って撮影することが大事です。
詳しい話をありがとうございます。どんどん横から入ってください。(^_^)
「建物の形」をきれいに見せる時、撮る時に全て直すのは金と手間がかかりますね(^_^;)。今の時代ではＰＣ上で修正する方が一般的かもしれません。確かに「ゆとり」をもって撮っておけば、後加工も楽です。
おやじが就職活動で見学に行かされたサカタインクスで、当時日本でも珍しかったＰＣによる画像修正を見せてもらったことがあります。デモンストレーションはやっぱり「建築写真」でした。電線消しや枯れた芝生の植え替えなどを見て、「便利だなァ」と思ったもんです。「自分の写真もやってくれますか？」と聞いたら、「１時間１０万円です」と言われて驚きましたが..(^_^;)。
自分ちの安いパソコンで出来るようになるなんて、いい時代になったものです。（しかし、こんなことばっかり書くから「おやじ」なんでしょうね..。汗）
ストロボは機種によって光量を調節できるものがあるらしいですが、
わたしが最近買った「中古サンパック」はそれは出来ないようです。
トレーシングペーパーや布を使って光を弱くすると聞きましたが
具体的にはどうするのでしょうか？
ちなみに購入後の天井バウンズ実験はとてもうまくいきました。
．．．天井の洗濯物に気づかなかったカットを除いて。
光量調節ですか？。ストロボの光量はＧＮ（ガイドナンバー）であらわされますが、通常はそれ以下に減らして露出を合わせる「自動調光（オート）」になっています。これを「手動（マニュアル）」発光させると、フル発光時にはＧＮの最大値（２０のものは２０）で発光するわけです。
ところが、機種によってマニュアルでも１／２や１／４、ＬｏやＨｉなどで設定できるストロボもあります（その時のＧＮがいくつになるかは機種によりけりです）。高いストロボは細かく設定できますが、安いものやＧＮ２０以下のクリップオンタイプはフル発光以外は出来なかったりしますね。
この他に、ストロボのオプションで発光部に付ける「フィルター」もあります。特殊用途の色フィルターなどがメインですが、この中に「ＮＤフィルター」があれば光量を減らすことも出来ます。
これとは別に、ストロボで良く使う方法として「光を拡散」させることがあります。これは光の照射角を広げたり、光の方向性を散らすことで「柔らかい光質」にしたりする意味がありますが、結果的に光量は減ることになります。この場合の光量はディフューザー（拡散させるもの）次第で変わりますので、フラッシュメーターがないとＧＮは測れません。無理にマニュアルでやるより、受光部をふさがないようにしてストロボで自動発光した方がいいでしょう。
ディフューザーの素材や付け方に決まりはありません。でも、光の拡散のさせ方でずいぶん感じは変わります。これは光を弱めてるのではなく、光の方向性を変えているわけで、目の粗い白い布とトレペではかなり違ってきます。また、小型ストロボの発光面にトレペを付けるにしても、直付けと少し離して（２０cmくらい）付けるのでは効果が違いますね。
これらを付ける商品はあまり出てないので、何か工夫して自作するか市販のバウンス板やバルーンを使うしかないです。(^_^)
ストロボはけっこうむずかしく感じています。
ＧＮは店内の説明で距離・絞りの関係が見えてきたところです。
わたしのサンパックは先端が伸縮するので（使用レンズに合わせて長さを
変えるようになっている）、これが照射角をかえるということでしょうか。
トレーシングペーパーの距離で効果がかわるというのはちょっとおもしろ
そうなので実験してみます。ありがとうございました！
そうです。発光部が伸縮することで「照射角」を変えてるわけです。ストロボとしては同じ光量（エネルギー）が出ますので、照射角が狭いときはＧＮが大きくなり、広範囲に広げる場合はＧＮが下がります。
ズームレンズが全盛の時代では、光量が減るワイド側に合わせておく方がいいのかもしれませんね。何かややこしい話ですが..。
フィルムフォーマットの読み方を読んでいて、思い出しました。
よく○色○成が「ハリイチ足りない」とか言ってるんですよ。
露出の話なのですが．．．
まあ、1/3ぐらいかな？とか思っていたのですが．．．
スタジオ用語ですか？
ご存じの方いらっしゃいますか？
これは「？」ですね。「メリハリがイマイチ足りない」とかしか想像できないです。ニュアンスとしては「メーターの針がぴったりより少し切れている」でしょうか..。
おやじはあまり聞いたことないので、氏が作った言葉かもしれません(^_^;)。でも、「ピーカン」の語源を聞いたときは驚きましたけどね。缶入りピースのような「青」の空なんて..。
ええ？本当ですか？
缶入りピース・・・
凄いですねぇ。
僕も「ハリ」は「針」かなと思っていました。
スタジオではよく使われる用語かと思っていましたが・・・
まあ、わけの分からないことを色々言う方なので彼のオリジナルかもしれません。
氏がよく言うのは「ガス抜き」です。
スタジオ撮影で、チャージが間に合わず（要はシャッターが早い）ピーピー鳴りますよね。そこで撮影者もモデルも「フッ」っと力が抜ける、これが大事だそうです。
あと分からないのは
「ツアイスは『キレコミ』がするどいよ』とよく聞きますが、
そのキレコミとは？
ある人はそれを「シャープネス」と言い、
ある人は「球面収差が少ない」と言っていました。
う～む、しかし収差が少ないからシャープネスも高いのかな？
「ガス抜き」ですか。おやじが撮ってたときは、あのチャージ音の間に緊張感が走っていたなぁ..。モデルはあくびしてたけど..。(^_^;)
「キレコミ」はわからないですが、「コントラストをともなった解像度」あたりのことでしょうかね？。レンズは解像度だけ上げていっても「見かけのシャープネス（画像全体の締まった印象）」は向上しないそうです。逆にコントラストだけの向上ではレンズの「切れ（細かな部分のシャープネス）」が出ないんです。このあたりの設計思想の違いがレンズの個性になるんですが、「キレコミ」は前者優先のレンズと言ったとこでしょうかね？。(^_^)
おやじが働いていた頃のスタジオでは、隠語として「ヤクルトおばちゃん」というのがあります。これはカタログ見て頼んだモデルが外れたときのことで、「モデル来た？」「いや、ヤクルトおばちゃん。」と言うふうに使っていました。(^_^;)
けっこう「キレコミ」って聞くんですよね～
写大用語ですかね？（笑）
そういえば、コマーシャルフォトかなんかで読んだのですが、
「リュウ・ミセキ」という人が、ストロボで撮影するときに、
「チャージ完了より少し早めに撮影すると、そのアンダーなトーンがいい味になる」みたいなことを書いていました。
とても興味深い話ですね、半絞閉じた写真と結果が違うのかな？
不思議です（笑）
スタジオは面白い話が一杯ありますね。僕の聞いた武勇伝は、
まだ大型ストロボが出たての頃、予備のフレンチバルカーなんて買えなかったそうです。そんな時に、アシスタントがジェネレーターを持って階段から転げ落ちたそうです。しかし、その人は自分の体でジェネを守ったそうです。コメットがごろごろしている時代では考えられないですね。（もちろん、だから壊していいわけではありませんが）
> 「チャージ完了より少し早めに撮影すると、そのアンダーなトーンがいい味になる」みたいなことを書いていました。
これは、どういう事なんでしょうね？
今あるたいていのストロボはチャージ前にシャッター切ると
「ピーッ！」とかいって、とんでくれないですもんね。
もしかして、気持ちの問題だったりして。
そんな風に考えてると集中力が増していい方向に向かいそうではある。
(^^;;
>コメットがごろごろしている時代では考えられないですね。
コメットとはいえ、今のコンパクトタイプが出る前はけっこう大変でしたよ。2500１台２灯をハードケースに入れて持ち歩いたのですが、箱の角は痛いし、ケース自体も重い。
ＣＬとか言うシリーズが出て、ソフトケースに入れるようになって楽になりました。背中とおなかに１台２灯持っても平気になりました。
重さは有ったけど痛くなかった(^o^;;;
学校にも昔のものがありますね。
コメットの型番はわかりませんが・・・
電源を落とす前に、一回フル発光しないといけないと言われました。
ハードケースに1台2灯入れて、スタンドを二本持って、カメラ持って・・・重かったですね。
あの手のケースに付いているストラップがまた細くてくい込むし、
切れそうで怖かったのを覚えています。
おやじの職場でも危険防止からジェネは発光して片付けるようにようになってましたが、ジェネには良くないと言ってたメーカーもありましたね。はたしてどっちが正しいのやら..。(^_^;)
＃もちろん、フルに充電されたバルカーのジェネに、ソケット差し込む馬鹿な勇気はないですよ。
そういえば、昔、コＯットの2500の試作品をテストしたことがあります。当時のＯメットは電圧調光ばかりで、ブツ撮りに評判が良くなりつつあったコンデンサ調光式は初めてだったようです。バルカー一辺倒の職場だったせいか先輩達がテストしないもんで、おやじがまかされました。２～３発打ってカラーメーターを取りに隣のスタジオに入ったところ、「バンッ！」と音がしてジェネが爆発！。幸い怪我しませんでしたが、ひん曲がったジェネを見ると怖かったです。(^_^;)
おやじの使い方に問題があったのかもしれませんが、原因は不明でした。(^_^;)
しかし最近の（そもそも昔のものは知りませんが・・・）ジェネは爆発しませんね。調子が悪くなることはありますが。
そんなときに重宝するのがスタジオにある、風送り用の扇風機ですね。
コマーシャル関係の雑誌を見ていると、ジェネを何台も、下手をしたら何十台も？使っていることがあるみたいですが、そうするとアシスタントは発光しているのを確認するのが大変だそうです。
こだわる人は自前のストロボを持っていくみたいですね。
「フォトナ」とか・・・色が違うと聞きますが・・・
そういえば「ナショピー」のピーってなんなんでしょ？
> しかし最近の（そもそも昔のものは知りませんが・・・）ジェネは爆発しませんね。調子が悪くなることはありますが。
ああ、そうですね。でも、コメットを爆発させた人がいました。
落としたりしたわけではありません。
スタジオの200V のコンセントに差し込んだのです。間抜けです(^^;;;;
> コマーシャル関係の雑誌を見ていると、ジェネを何台も、下手をしたら何十台も？使っていることがあるみたいですが、そうするとアシスタントは発光しているのを確認するのが大変だそうです。
学生時代、「チャージを見ている」手伝いをしたことありました。
天井全体に紗幕を張って天井裏に２４台のジェネがありました。
友人と二人でそこに入って以上があったら伝えるという暇なモノでした。何もすることなく一日は終わりました(^^;;;;;
> こだわる人は自前のストロボを持っていくみたいですね。
> 「フォトナ」とか・・・色が違うと聞きますが・・・
違いますね。メーカーでも違うし、どれくらい使っているかでも違います。でも、リフレクターやその他周辺の影響がより大きく出ますけど。
> そういえば「ナショピー」のピーってなんなんでしょ？
ピーって言うくらいだから、放送禁止用語？(^^;;;
まあ、昔の話しだし、試作品だから爆発してもおかしくない（おかしい？）かもしれません。でも、初めての経験で怖かったです。バルカーは使い方間違うと爆発するけど国産は大丈夫みたいな思い込みがあったもんで..(^_^;)。
フォトナ懐かしいですね。おやじのスタジオに社長が来た時は、バルカーから独立されたばかりの頃でしたね。会社は上の人の考え方が古くて、「ストロボはコメットかバルカーだ」みたいなこと言って相手にしてなかったです。でも、おやじは光量変えても色が変わらない「コンデンサ調光」に興味があって、無理言って会社で１セット買ってもらったんですよ。（「バルカーのヘッド使えるから無駄にならないでしょ」とか言って..）
使ってわかったんですが、色が変わらないのはやはり便利。ただ、最初の頃の光質はお粗末で、色温度が高すぎて使えなかったです。測ってみると、９０００Ｋ越えてました。原因はリフレクターの処理やアンブレラの素材で、蛍光の白が使われてたのには驚き！。フォトナも気づいてすぐに交換してくれたんですが、その頃おやじはアンブレラの内側を「天日干し」して色温度を下げてました。(^_^;)
その後は仕事止めて知りませんが、ＩＰＰＦなんかで見るとそれなりに続いているようですね。今はどう言う評判なんでしょうか..。
余談ですが、２４００を最低の７５Ｗに下げた時、閃光時間が大型にもかかわらず「１／１５０００秒」を越えたんです。この時、某社のリバーサルは高速側の「相反測不規」を起して、色が青味に寄ってしまいました。コンデンサ調光は今後の主流になるから、この閃光時間に対応するよう提案しましたが、最近の製品に反映されたかな？。
＃ナショピーの「ピー」はＰシリーズ（あの会社の型番は、頭文字にPanasonicのPがつく）の「Ｐ」をそう呼んだんじゃないでしょうかね。もっとも、九州松下なんかは九州の「Ｋ」がつきますけどね。(^_^;)
ナショピーと懐中電灯と傘でけっこう楽しめますよね（笑）
そうか～「PE」ですもんね
でもナショピーと言うとグリップタイプの「あれ」のことですよね？
しかし、ストロボも色々テストしたら面白いかもしれませんね。
そういえば、ストロボを使う人は自前の「しゃ幕」なんていうものを持っている人もいるみたいです。（これらは長友健二さんという人に聞きました）
そういやあ、コマーシャルフォトでストロボを直とかカサバンとか、あとどこどこのバンクなんて色温度を測っていたのを見たことがあります。
カサバンもスタジオ用語ですね。うちの学生がカサバンを作れず（言葉を知らなかった）怒られたって言ってました。
学校では僕と先生ぐらいしか分からない言葉ですが「ふじ色」という言葉があります。用例は「風景でコダクロームにPLかけたら『ふじ色』になっちゃいましたよ～」などです。
> カサバンもスタジオ用語ですね。うちの学生がカサバンを作れず（言葉を知らなかった）怒られたって言ってました。
この辺の用語はけっこう人によって意味にばらつきがあったりするのですが...ボクの考えたところ
○○バンのバンはバウンスを略したバンですね
つまりカサバンは傘バウンス。他に天井バウンスを『天バン』といいます。壁に当てれば..そう壁バン。
バンクのバンに間違えそうですが、あれはNorthBankだったかの商品名から出てきたもので、ソフトボックスの類をバンクという呼び方する人がいます。もちろんバンクより前にカサバンはありました。
傘トレというのもあります。傘とヘッドをトレーシングペーパーで包み込む事からそんな名前になったのでしょう。
光源を傘で拡散させた上にトレーシングペーパーでディフューズするとより柔らかな光になります。
また、箱バンというのもあります。
『コ』の字型についたてをたて内側にライトを当てます。『コ』の字の開いている側にトレーシングペーパーやその類のディフューザーを張ります。壁状になった傘トレですね。
思わぬ巨大ツリーになっていますね。(^_^;)
「傘トレ」懐かしいです。おやじのいたスタジオでも使ってましたね。光が傘直よりも柔らかくなるし、色温度も落とせるんですよね。
バンクもいろんな形のものがあったなぁ..。..なんて、おやじには思い出話ですが、ａｍｉさんや雄之介さんには「現在」のことですよね。今でも使われているとわかって、面白かったです。（というか、ライティング方法やバウンス法なんて、そんなに変わるもんでもないですね。）(^_^;)
> 「傘トレ」懐かしいです。おやじのいたスタジオでも使ってましたね。光が傘直よりも柔らかくなるし、色温度も落とせるんですよね。
そうですね、時にはそれが弱点になるときもあります。
傘トレに関しては、ボクの見た限り方式が２種類ありました、
ヘッドの裏に飛び出した傘の柄を先端にしてヘッドごとすっぽりカバーしてしまう円錐状になるタイプ（映り込みにヘッドの影が出にくい）
..と、傘を開いた内側に平面を作ってカバーするタイプです
スタジオの伝統とか有って、そこによって作り方が違ったりうまくできたりぼろぼろだったりします(^^;;;;;
後者のタイプのものは現在コメットから商品としてビニールっぽい素材のものが出ています。作ること考えたらすっごく楽！
最近は、ソフトボックスが携帯用にもスタジオでも便利になっちゃって傘とか傘トレとか使ってませんね..。
ソフトボックスやバンクライトは、対象に向かって光をあてディフューズするのにたいして、傘は傘の内側に当たって反射した光を利用するという違いがあります。
だから、傘トレは、ソフトボックスなんかよりすごくソフト
以前にオークションでの中古カメラの買い方に
ついて質問したひばんちゃんです。
カメラ手に入りました。キャノンのＮＥＷ ＥＯＳ ＫＩＳＳです。
純正のズームレンズ２８－８０と７５－３００がついてます(^ｰ^)
で、一週間以内なら返品ＯＫとのことなので早急にチェックしたい
んですが、どことどこをみればいいんでしょう？
とりあえず、外観は傷もなくきれい。シャッターも動くし、フラッシュ
も動作します。レンズを交換してみましたが問題ないようです。
フイルム１本を撮ってみましたが、一応きちんと映っています。
ＡＦの操作に慣れてないので、すべての撮影モードにチャレンジしてる
ワケではないんですが、あとどこをチェックすればいいんでしょう？
フィルム使ってみて変なコマ（ピンボケや露出アンダー・オーバーなど）がなければ、たぶん大丈夫でしょう。一通りの機能は使っておく必要もありますが、フラッシュも確認していますからね。
ＡＦと露出、レンズの写り具合が良ければ普通問題ないですね。最近のカメラは電子制御されてますが、露出などの演算チップは１つにまとめられているはずです。撮影モードを全部試さなくても、１つだけ確認しておけば十分でしょう。
なにはともあれ、いい買い物が出来たようで良かったですね。(^_^)
>栗太郎さん
>画面の真ん中に中心が黄色くて周囲が赤い楕円の光が点々と写り込んでいるのです。２４枚撮りのフィルムの中に１２個もあり、コマとコマのあいだの黒いところにあったり、一つのコマに三つなんてのもあります。
これは何なのでしょうか？
大きさは小さいものでしょうか？。おやじは経験ないですが、こういう斑点に限らず、フィルムに出たムラや点には次の要因があります。
1.撮影中の光
いわゆる光漏れですが、レンズを通して起きたハレーションやゴーストが原因になります。色は白から黄色、オレンジあたりが多いです。ムラの形ははっきりせず、ちゃんと写っているところのコントラストも低下します。強い点光源が入った写真や、極端な露出オーバーでなければ起きない現象です。まれにフィルムの出し入れで起きることもありますが、テレンプ（フィルムの出てくる毛で遮光された口の部分）からカブるので、ムラは直線状で最初のコマに集中します。
3.カメラの故障
カメラに故障が発生したときに起こります。シャッターのバウンド（戻り）でムラが出来たり、こまが巻き上がらず２重写りになったりします。現象としてはブレやずれになり、一眼レフではシャッター膜のスリット状に直線の光ムラになることがあります。また、データ（日付写し込み）機能やアクセサリーバックのＬＥＤ接点、赤外式フィルムカウンターのＬＥＤでカブる例もまれにあります。
2.現像
カラーネガの現像ではネガをリーダーで搬送する自現機が多いので、傷以外のトラブルはほとんどないと思います。しかし、モノクロでは小型タンクのときに現像液中の「気泡」やフィルム同士の貼りつきで「未現像部分」が出来ることがあり、これを現像ムラと呼びます。ムラははっきりとした形で、特に気泡のはきれいな円形（直径２～３ｍｍ）になります。現像時に起こるので、サイドプリント（メーカーやコマ番号が書いてあるところ）やコマ間にも発生します。攪拌の仕方が悪くて濃度差が出来るムラもありますが、こちらは「攪拌ムラ」と呼び、プリントするまで見つけにくいものです。
なお、リバーサルフィルムの現像は基本的に自動ですが、ハンガーにかける時や攪拌の窒素ガスを調整する時には人の作業になりますので、人為的なミスでムラや傷がつく可能性もあります。
ということで、現物を見ないとはっきりわかりませんが、おやじが思うには「3.」の可能性がありますね。攪拌の気泡が第一現像で乳剤面についたままだと、そこが未現像になって丸い抜けた斑点になります。コマ間にもあるということで、「2.」のカメラに問題がないのであれば現像したところに持ちこんで見てもらった方がいいでしょう。
斑点の大きさは、およそ９ミリ５ミリ、４ミリ２ミリの横長楕円です。
よく見たら小さくて赤い斑点もあります。
どうやらカメラの問題のような気がします。
１、斑点の中心の位置がフィルム縦方向の中心より少し上にそろっている。
２、強い光源が存在しない被写体。
３、ＬＥＤはないカメラ。
ということが言えるので
「シャッターの戻り」が一番あやしいです。
レンズシャッター式（絞りは４枚）なので、斑点の形が納得できます。
斑点の色が大きいものになると白い中心から黄、赤へのグラデーション、
小さいものだと赤い中心から本来の画面の色へのグラデーション、
というのは不明です。光の強さですか。
ピントが目測式で、露出計はセレン式（非連動）です。
その狂い方を確かめるために試し撮りしたポジだったのですが、
はじめて使ったトレビの４００でした。
外からの影響に敏感だということも考えられますか？
いずれにせよ、もう一本試し撮りしてみます。
それで同じラボ（クリ８）にだして斑点の様子が同じなら完全にカメラの問題だと思うので修理に出します。
素人のくせにプロラボに出すのが恥ずかしかったりします。
近くて早いから利用しやすいんですよね。
２０本くらいのフィルムを「プラス３分の１で」とかいって出していく人を見ると、一本だけ出すのが悪いように思えて・・・
レンズシャッターで絞りが４枚だと、レンズのゴーストなら「４角形」になるはずですが？。いったいなんの現象でしょうね？。セレン式の露出計がついているということは、古い機種ですか？。古いカメラの中にはゴーストが起きやすいレンズもありますが..。
フィルムに斑点を作る外的な要因は「水滴（唾など）」「指紋」「圧力」「Ｘ線」などです。放射線は影響しませんし、撮影中は手で触れないロールフィルムにはこれらの原因は考えにくいですねぇ。
それに、レンズシャッターのバウンドはブレになるくらいで、あまり光点になってフィルムに出ないはずです。プロラボをご利用でしたら、カメラ持参で店員に聞いてみるといいかもしれません。（プロラボは「それ」が仕事ですから、１本だけでも堂々と出していいですよ(^_^)。）
斑点の原因が分かりました。
まさかと思いましたが、状態から矛盾なく導けるものがこれだけだったのです。
裏蓋の蝶番からの光線漏れでした。
裏蓋が比較的薄くて剛性のないアルミの板で、素早く巻き上げると、その時のひねりが伝わってしまい、ほんのわずかにたわんでしまっていたのです。
蝶番は撮影済みのフィルムが巻き取られる方にあるので、巻き上げの早さとたわみ方のバランスで二重露光（笑）した状態になっていました。
モルトは貼り替えてあってもちろん遮光はされていたのですが、まさかそんなことになるとは中古カメラ店の店主も考えなかったはず。
そこで、書道の下敷きを貼ったところ斑点はでなくなりました。
これからはもっとそろりそろりと巻き上げようと思います。
これはわからなかったですね。(^_^;)
なかなか変わったカメラのようですが、使い方でカバーできるならそれもいいかと思います。でも、中古カメラ屋さんで何らかの対策が出来るなら、やってもらいたいところですね。
買う金もないのにカメラ屋巡りをしているうちに、ふと気になったことが・・・。
「レンズの径」って何種類もありますよね。
それこそ３０台～８０台なんて物凄くバリエーションに富んでいます。
カメラのものによって径が決まっているのかといえば、マウントの違いだけだし、
径の大きい物は取り敢えず値が高いし・・・。
レンズの径って、大きい方がいいんでしょうか？
推察される利点と言えば、それだけ多くの光を採れることだとおもいますが・・・。
レンズの口径は色々ありますが、一つの目安は装着できる「フィルター経」ですね。単位はミリですが、大体決まった規格になってます。リアフィルターに使う小径の「38mm」などもありますが、一眼レフで通常使うのは「49mm」「52mm」「55mm」「58mm」でしょう。この上の「62mm」「68mm」「72mm」等になってくると大きい方になると思います。
ちなみにレンズの口径という場合は下の３つがあります。
1.前玉の口径
皆さんが１番わかりやすい口径ですね。１番前のレンズ経です。広角レンズは画角が広い関係で、比較的大きくなりやすいです。もちろん明るい方が大きくなるんですが、大きいから明るいとは限らないです。前群が凸(トツ)レンズで後群が凹(オウ)になるテレフォト系レンズは、前玉の口径差がそのまま明るさの差になりやすいです。
2.後玉の口径
レンズのマウント側のレンズ口径です。フィルム面に一番近く、結像側になるので前玉より重要なレンズです（傷やゴミ、カビの影響が写真にもろに出るので、手入れの時は慎重に..）。前群が凹(オウ)レンズで後が凸(トツ)になるレトロフォーカス系や、前後のレンズ群が対称形のガウスタイプ（標準レンズなど）はこっちが開放の明るさに影響します。ズームで開放Ｆ値が変わるレンズは、この後玉がズームの時に前後しています。
3.有効口径
レンズとして光を通せる口径ですね。前玉が大きくても、これが小さいと明るいレンズにはならないです。確認方法は、絞りを開けたレンズを後ろからのぞきます。明るい方に向かってかざすと、レンズから見える向こう側が「丸」になると思います。この丸の大きさが有効口径ですね。この時、レンズを傾けると楕円形になりますが、これが起きないレンズは「周辺光量」が落ちないレンズです。また、レンズの枠に虹色の滲みが見えるものは開放の時の性能は期待できない場合がありますね。
このようにレンズを調べる時は、「前」よりも「後」を重視します。(^_^)
大変初歩的な質問かもしれませんが、
全くの素人ですので教えて下さい。
普通の写真のネガから、パソコンにアルバム保存
するための変換は、簡単に出来るのでしょうか？
今は、写真一枚一枚をスキャナーで取り込んで
います。写真屋さんなどで、ネガからデジカメのデータなど
に変換できるのでしょうか？
あと、写ルンですの画像と、今売っている1万円程度の
デジカメとは、どちらの画像が良いのですか？
教えて下さい。
どうも、初めまして。おやじです。遠慮せずに何でも聞いてください。(^_^)
「アルバム保存」とは画像データに変換してパソコンで保存することですか？。だとしたら作業自体は簡単に出来ますね。でも、手間や時間も結構かかるし、色の調整などまでやるならあまり簡単とは言えないですね。(^_^;)
それに、ネガを読むにはスキャナに「透過原稿ユニット」というオプションを買わなければいけないし、専用のフィルムスキャナは下手なデジカメより高いです。よっぽど使う人じゃなきゃ元はとれないでしょうね。(^_^;)
ということで、ネガを簡単にデータ化するには、下のようなサービスを利用する方がいいでしょう。
http://www.fujifilm.co.jp/fdi/cd/index.html
http://www.kodak.co.jp/picturecd/
これらはフィルムメーカーが提供してるサービスで、同時プリントの時に申し込めば７００円でＣＤ－Ｒにしてもらえます。（ただし、画像は決まったサイズやファイル形式になります。）フィルムメーカのサービスなので、フジはフジ、コダックはコダックのフィルムを使うことが前提ですけどね。(^_^;)
あと、写ルンですと安いデジカメの画像ですが、難しいですね。(^_^;)
付いてるレンズはいい勝負かもしれませんが、プリントすれば写ルンですの方がいいでしょう。逆に、パソコンに取り込むとなると、写ルンですは別料金がかかりますね。もし、ＰＣで見るだけでいいなら、現像やフィルム代が浮く分デジカメの方が便利です。(^_^)
もともと１万程度のデジカメに向いてるのはホームページの画像程度ですね。どんなにいいプリンターで印刷しても、大した写真は出来ないでしょう。また、プリントするなら「写ルンです」のコストパフォーマンスはなかなかです。月にフィルム２～３本の使用量なら、コンパクトカメラと悩むところでしょう。
フィルムスキャナを買って、最近本格的に取り込みはじめました。
ところが、色合いというか露出が、ライトボックスで確認したものより大分違ってしまいます。
ディスプレイの設定等も有ると思いますが、そんなわけで下手は下手なりに補正かけてます。
そこで疑問。
レタッチソフトを使って、スキャナのデフォルトで取り込んだ画像に補正をかけるのか。
それとも、スキャナの設定で予め補正を掛けてスキャンするのか。
・・・で、密かに迷ってます(^^;
「本人のやりやすい方で構わない」のではないかと思っていますが、
イメージ的には、予め取り込む段階で補正を掛けた方が綺麗な仕上がりが期待できる気はします。
しかし、スキャナの設定ってかなり難しいんですよね。
具体的にどうすると、どうなるって未だ解っていないので(^^;
おやじさんは、色調補正。どのようにしていますか？
初めまして。突然すいません。デジタル処理で執筆したりデジタルカメラテストレポートを書いている近藤誠と申します。そちら方面では「近藤＠元祖デジタルオヤジ」という名前の方が通っているのですが、ここのオーナーが「おやじ」と名乗っていますので、こんちゃんの方で書き込みます。
> そこで疑問。
> レタッチソフトを使って、スキャナのデフォルトで取り込んだ画像に補正をかけるのか。
> それとも、スキャナの設定で予め補正を掛けてスキャンするのか。
> ・・・で、密かに迷ってます(^^;
フラットベットと違いフィルムスキャナーは色調整が難解です。リバーサルスキャンならまだ良いのですが、ネガ読みとりだとこの世の物とは思えないような色を吐き出します。特にハイライトとシャドウのバランスが崩れたDATAはレタッチソフトで直そうとすると気が狂いますから、極力読みとりで直すようにします。他の方も書いておられますが、希望する仕上がりより柔らかめで、彩度の方も落としておいた方が無難でしょう。飛びとつぶれは直せませんので。僕も感じていることで他の方からも聞いたことがあるのですが、ネガからの読みとりだと、どうにもこうにも色のでないネガがあるのも事実のようです。
読みとったDATAを補正するにはphotoshopのトーンカーブにあるオートを使うと便利ですが、画像の中に黒と白がしっかり存在しないととんでもない色になります。全てのDATAに有効ではありませんが、明るさコントラストを先に調整してからトーンカーブのオートを使うとうまくいくことがあります。いずれにしてもフィルムスキャナーでネガを読んで綺麗な色調にするのは至難の業です。私が相談を受けたときは、ネガだったらプリントしてフラットベットで読んだ方が良いと説明します。
35mmと違って中判・大判のスキャナーは高いのですが、軽印刷ていどなら透過原稿ユニットも使えます。が、最近はキャノンD30を手に入れたので、ライトボックスとマクロレンズを使って撮影してしまいます。ということで透過原稿付きスキャナーをオークションに出したところ、ここの常連さんが落札してくれたようです。その人をたぐっているうちに、ココにたどり着きました。
色調と同じくらい悩むのが粒子です。LED光源をつかったものはどうしても粒子を拾いすぎで、かえってシャープな仕上がりを作るのが難しくなってしまいます。日本のフィルムスキャナーはなぜか蛍光灯を嫌う傾向があり、僕はポラスキャンを使っています。
どうも、初めまして。書き込みありがとうございます。ここの店主のおやじです(^_^)。なんだか近藤さんの方が「元祖」のようですね。私はアナログ「おやじ」なので、一応ひらがなの「おやじ」ということでよろしくお願いします(^_^;)。
お仕事で評価されてるだけあって、わかりやすい説明ですね。おやじはＬＥＤ光源のスキャナは使ったことないので、蛍光管式との違いはわかりません(^_^;)。こういったご意見はこれから使う人にも参考になりますね。
ところで、カラーネガはどのフィルムでも「色」が出なかったでしょうか？。印画紙のためのいろんなマスクやフィルターがかかってるので、確かにスキャナで読みやすいとは言えないですが、おやじはそこそこの結果に上がってました。（ものはMINOLTAのＱＳ３５で、ドライバーのネガモードを使いました。）
＃カラープリントの経験があるおやじだからかもしれませんね..(^_^;)。
＃もちろん、最初の条件出しは苦労しました..。
趣味でプリントするということで、色合わせまでも楽しめればいいんですが、簡単にいい色の写真を作るにはカラーネガは使いづらいかもしれませんね。その意味ではおやじもリバーサルの方がいいと思います。
＃カラーネガは、強い重層効果のせいでグレイ階調と色階調が離れてるのも一因かも..。
> レタッチソフトを使って、スキャナのデフォルトで取り込んだ画像に補正をかけるのか。
> それとも、スキャナの設定で予め補正を掛けてスキャンするのか。
> ・・・で、密かに迷ってます(^^;
ボクも密かに迷っているクチですが、
多分、スキャンのときに大まかに調整はしておいた方が良いような気がしています。
どうなんでしょう？
> 具体的にどうすると、どうなるって未だ解っていないので(^^;
色（光）の関係については
*Vol.06 2000.07.17 色の基本（デジタル版）
に、役立ちそうなことが書かれていますよ！
ＹＡＭＡＺＯさん、ａｍｉさん、どーも！。(^_^)／
そうですねー、これも答えがない質問の一つでしょうね。たぶん、皆さんが自分のやり方でやってるし、使うスキャナやフィルムで条件も変わるでしょうから..。でも、ａｍｉさんの言うように、ある程度はスキャン時に補正した方がいいと思います。もちろん、具体的な方法は色々あるでしょうけど..。
おやじのやり方では、画像を「やや明るめ」に読みこみます。この時、ハイライトを飛ばさないように「コントラスト」を下げておくといいと思います。（もしくは手入力でトーンカーブを調整する）
そして、ハイライトやシャドウ、中間グレイが色味を感じない程度に「彩度」を下げておきます。画面上では綺麗な荷ならないですが、読み込み時に入ってないデータ（飛んでしまった白や潰れてしまった黒）は後加工ではどうにもならないので。
細かな色や階調の調整は、読み込み後にＰＣでやった方がいいでしょう。理由は「補正」が画像（人物・風景など）によって変わるので、スキャン時にある条件を最適化してしまうと、いろんな絵柄に対応できなくなってしまうからです。
ということで読み込み時の補正はこんな感じですが、モニター上の編集からプリントまでは「モニターの色」が重要になりますね。これは雄之介さんの質問で書いてますが、「自分なりに合わせる」か「推奨やデフォルトで使う」のどちらかになります。おやじは後者の方に近いですね。(^_^)
amiさん。おやじさん。有り難うございますm(_ _)m
私は、スキャナでは完全にデフォ。全てはレタッチで行っていました。
理由はやり直しが「簡単だから」という理由(^^;
しかしなるほど。おやじさんの「やや明るめ」というのは良いかも知れません。
今思うと無理矢理明るさを上げて、不自然な黒みで諦めていたような気がします。
あとはデフォルトを良く知る。ってのも重要ですかね。やっぱり(^^;
画面の調整に関しては、私もほぼ完全にデフォです。
＋－が違うだけで、同じ絶対値だけ明るさを下げ、コントラストを上げるように何時も設定してます。
不思議と自分の好みの色になるもんで(^^;
ただ、これが本当に良いことなのか・・・疑問です(爆)
プリント結果に近づけるというのは、RGBとCMYKなので俄然無理な話だと思いますが、
良いことなのでしょうか？！
色については「自分が納得できる」ことが１番なので、自分の好みでいいと思いますよ(^_^)。本当に良いかわかりませんけど、何の根拠も基準もないよりずっといいはずです。
＃これが仕事となってくると、少しは相手の環境も考慮しなくてはいけないでしょうが..。(^_^;)
ＹＡＭＡＺＯさんのおっしゃる通り、ＲＧＢの透過光である「モニター」と、ＹＭＣＫの反射光である「プリント結果」は理論上同じになりません。特に、測定機を使って合わせようとしても絶対うまくいかないでしょう。（実際やるとなったら、狭いプリントの再現域を、色域の広いモニターにあてはめるしかないです。）
ですが、モニターで確認した画像と、プリントされたものがあまりにかけ離れていては使いづらいので、ここでも「ある程度」合わせるわけです。この「ある程度」は人によって違うわけですが、おやじは「明るさ（明暗）」と「色の傾向」です。この２つが近いと、ぴったりとまではいかないですが違和感は感じないですね。逆にこれが合ってないと、モニターとプリントがずいぶん違うように感じられます。(^_^)
＃そこまでやっても、測定上色が合ってるわけじゃないですけどね。(^_^;)
結局Photoshopのお話になってしまうのですが、
色、明るさを補正するのには色々なアプローチの仕方がありますよね。
例えば色であれば、
「カラーバランス」「レベル補正」「トーンカーブ」さらに「色相・彩度」
それに明るさなら、
やはり「レベル補正」「トーンカーブ」「明るさ、コントラスト」などなど・・・
おやじさんはどんなふうに補正していきますか？
ちなみに僕の場合は、まずカラーバランスで、だいたいの白、黒、グレーを出して、レベル補正をします。
デジカメによくある「ある色だけやけに彩度が高い写真」は色相・彩度ですこし直します。
ちなみにトーンカーブはめったに使いませんね。
よっぽどの時しか・・・
おやじも似たようなもんですね。ただ、スキャナは読むときに「明るめ・軟調」にしてるのでいいんですが、デジカメはメーカーのややお節介な補正を自分のノーマルに戻します。（といっても、おやじの「PowerShot A-5」は他のデジカメと違って彩度も低いし、「明るめ・軟調」なんですけどね）
その後は編集中の画像をコピーして同じ画像を２枚並べます。そして片方にレベル調整を使って自動設定します。もちろんこれがいい結果になることは少ないですが、Photoshopの補正傾向を確認して参考にします。
次に「明るさ・コントラスト」で基本的な階調を合わせますが、もし色味が偏ってたらその前に補正しておきます。色の補正には「カラーバランス」を使いますが、「中間調」でやや足りなめ（７割くらい）に補正し、その値を「ハイライト」「シャドウ」にもかけます（つまり、中間調だけを動かした全体の印象が「＋１０」だったら、シャドウ、中間調、ハイライトにそれぞれ＋７です）。これで全体の印象が整うように持っていきます。
もし、カラーバランスで補正できないような階調バランスの崩れがあった場合は、「トーンカーブ」でＲＧＢのチャネルごとに補正しますが、ハイライトや中間調の目立つ場所でない場合は無視します。
全体の階調は「明るさ・コントラスト」でやりますが、うまくいかない時は「トーンカーブ」で補正します。トーンカーブでの補正は「ハイライト主体」で、ハイから中間調の階調を作ってから、シャドウ側をどこまでにするかを決めます。彩度を上げる前のこの時点では、少しコントラストを強めにしがちですので注意した方がいいです。
これで出来た画像に最後の「彩度」をかけます。彩度はきれいになるので強めになりがちですが、画像に合った「節度」を持たないといけないですね(^_^;)。
ところで、Photoshopの唯一気に入らない点ですが、彩度の変更にトーンカーブが使えません。これがないとおやじは使いづらいです。というのも、彩度アップは階調全体にかけるものではなく、ある一定の彩度だけアップさせるからです。今のところこれが出来るのは市川ソフトラボラトリーの「Dasy Art」で、マイナーなソフトながらおやじが手放せない理由です(^_^)。最近はバージョンアップしてるようですが、彩度変更以外には使ってないので「'95バージョン」のままです。
この辺の作業は画像を見せながらでないとわかりづらいですね。(^_^;)
常用フィルムはコニカ赤外、Ｔ－ＭＡＸ１００、ネオパンＳＳですが、
最近はアクロスに移行しつつあります。これを機に現像液を変えてみようかと。
Ｔ－ＭＡＸは液体状ですし、「他社の現像液」でもだいたい載っているのでいろいろしやすいのです。ミクロファインと併用していましたが、タンクに入れる液量が４５０ミリリットルなので、無駄がでてしまうんですよね。溶かすのも大変だったりします。
知ったような口をきいていますが、自分で現像を始めてまだ１年強で１００本くらいです。ですのでわからないことだらけですし、何より引き伸ばしを自分でやらないので全くの片手落ちです。すみません。
ラボの同時プリントや手焼きの傾向は一通りつかんだので、空に関しては焼き込んでもらえるくらいのとばし方にしているつもりです。
Ｔ－ＭＡＸは確かに空が白くなりやすいですが、青色に対する反応は他のフィルムより弱いように思います。
低めの温度、ながめの時間で現像していくらか弱いネガを作ります。
通常の現像の後に１０倍希釈の現像をすると、何となく暗部の表現がよくなる気がします。
Ｔ－ＭＡＸもレンズも「かっちりシャープ」君なので弱めにしたつもりでもまだかっちりします。それを軟調のペーパーに焼いてもらうのが好みです。
やっぱり自分でのばしたいです。まだ先の話ですが。
今のところ現像までなんですね。モノクロはプリントも重要なので、引伸しまで出来るともっと楽しめますよ。(^_^)
モノクロは人それぞれのやり方があるので、「これ」といった基本はないですね(^_^;)。栗太郎さんも自分の方法を試していますし、１００本以上現像しているのなら、今のやり方を続けていく方がいいと思います。
最近はめっきりモノクロが少なくなってしまいました。高校時代は月10本ペースで撮ってたこともあったんですけどねぇ。(^_^;)
はじめまして！実ははじめて一眼レフを、購入する予定のものです。
店に行きいろいろと話を聞いて、機種はペンタックスＭＺー７にシグマレンズを付けたいのですが、よく店頭で付いてるレンズ２８－７０、１００ー３００のレンズは問題ないのでしょうか？
レンズの話も読ませていただきましたが、難しく正直分かりません。
とりたいものは、人物（子供が主）になります。レンズ選びのご意見いただけたらと思います。
あと、ＭＺ－３０はあとから出たものなのでしょうか？
どうも！。おやじです。ぼんさん、いらっしゃいませ。(^_^)
一眼レフをお買いになるんですか。カメラ選びは買うまで楽しかったりもしますね。出来るだけ自分の気に入ったものを選びましょう。
おやじもPENTAXのMZ-5を使ってますが、ダイヤル操作が気に入ったのでこれにしました。その後いろいろ新機種が出てるようですが、実は何が違うのか知らなかったりします。メーカーがPENTAXと決まっているなら、店員さんに教えてもらった方が間違いないと思います。おやじはあてになりません。すみません。(^_^;)
ところでレンズですが、こちらはいくつかアドバイスをします。以前に似たような質問がさとみさんからありましたので、ここで答えてるおやじの話しが参考になるかと思います。お手数ですが、こちらをご覧下さい。
Re:ズームレンズ - おやじ 01/02/07(Wed) 11:39 No.23
※ツリーの下の方にあると思いますので、一覧からクリックしてください。(^_^)
－－－－－
お子さんを撮るそうですが、100-300mmは最短撮影距離が２ｍなので部屋の中で使うのは厳しいかと思います。カメラに内蔵のストロボもそこまで光は届かないでしょうし、Ｆ値もくらいので基本的には屋外用といったところです。（屋外でも高感度フィルムを入れないとブレちゃいますけどね..）
ところで、お子さんはおいくつでしょうか？。幼稚園なら300mmまでいらないでしょうが、小・中学校になると校庭も大きくなるので、運動会などのイベントには300mmまであった方がいいかもしれません。ギャラリーの間から遠くのお子さんを撮るには「望遠」しか手がないので、使う頻度を考慮して購入を検討してみてはいかがでしょうか。(^_^)
一方の28－70mmですが、おやじもPENTAXのを使ってます。ある程度近づいてもピントが合うなら、お子さんのスナップや記念写真にはこれだけでも十分と思います。内蔵ストロボとも連動するので、感度400のフィルムを入れておくだけで特に困ることはないでしょう。
YAMAZOさんの書き込みを読み、そういえばと思いました。
おやじさんはディスプレの調整はどのようにしているのでしょうか？
僕は一応アドビガンマでいじっていますが、結局どれが正解なのか分からないというのが現状です。
まあ、もっともプリントにするのであれば、最後はトライアンドエラーしかないのでしょうが、それでもモニタの色は気になります。
おやじさんは色温度はどのくらいですか？
その他、ｅ－色について考えていくと、難しいことが色々あります（笑）
たとえばPhotoshopを使っていて、カラースペースはAppleRGBがいいのかsRGBが標準なのか？とか、ガンマは1.8がいいのか、それとも2.2の方がいいのかなど．．．
このへんは使い分けがされているのでしょうか？
これは難しい質問ですね。(^_^;)
ご存知の通り、専門的な分野（印刷現場のＤＴＰ用など）では、モニター調整のためだけのソフトも使われてますし、そのための測定機などもセット販売されてます。写真の色評価をする時は「色評価用蛍光灯」で見るのと同じで、厳密には細かな調整が必要でしょうね。
でも現実的にはそうやって作った画像データであっても、ほとんどが様々なメーカーの出荷時デフォルトに調整されたモニターで見られてるんじゃないでしょうか。その結果として、いくらＩＣＣによる色の標準化がなされてもメーカー間の違いは純然と残るでしょう。(^_^;)
モニターの調整で１番重要なのは出力先（出力物）の色とマッチさせることだと思います。ただ、ここでやって欲しくないのは「モニターのみ」で合わせこんでしまうことです。ご存知のように、アプリ側にも設定がありますし、プリンターであればドライバーでの調整も可能です。（一般の方はプリンタ側はあまりいじらず、モニターのみで解決する傾向がありますね。）確かにモニターは「色」を扱う「まな板」のようなもので大事なんですが、あまり大幅に色を変える補正（見て不自然に感じる状態）は、たとえ出力物とマッチングしててもベストとは言えない気がします。
おやじの個人的意見ですが、モニターは買うときに慎重に選び、使うときは微調整程度にとどめたほうがいいと思います。そして、スキャナやプリンタは、良く使うアプリで動かしたときにマッチングするようドライバーの設定を変更する方がいいと思います。
そして、このとき重要なモニタの色合わせは「自分の目」で判断することですね。（グレイバランスにしても、コントラストにしても..）。この判断は、普段カラープリントやリバーサルを良く見ていれば、だんだん身についてくると思います。また、その結果が他人と多少ずれていても、自分の基準として「一定」であればいいと思いますよ。
ちなみにおやじのやり方は、ＥＩＺＯのT561をほぼデフォルト（色温度は9300を9000Kに変更）で使用しています。アプリの設定はsRGBでガンマ2.2のデフォルト状態。スキャナの設定は後加工しやすいようにコントラストと彩度を下げ、モニター上でベストにしない条件です。
また、プリンターはモニター上で原稿（リバーサルのポジ）に極力近づけたデータを出力したときに、もっとも忠実に再現できるようドライバーを手動設定してあります。この時、ドライバーの設定を極端に変えることになったとしても、もともと用紙の違いやインク色の偏りで忠実表現にならないのが普通なので問題ないですね。
このようにしておけば、他人にデータで渡す時も大幅な色の狂いは生じませんし、自分の環境で出力するときは自分の満足できるものが得られるはずです。
まあ、決定的な方法はありませんよね。
結局僕も似たようなものですかね。
色温度は6500Kで、appleRGBのガンマ1.8ですね。
だから若干黄色いかもしれません。
僕も、自宅のプリンタは同じようにマニュアルでセットしてあります。
アプリの設定ですが、RGB環境ではどのような設定が「業界標準」なのでしょうか？（て質問もまた難しいですね）
業界って言っても色々ありますし、おやじも聞いて回ったわけじゃないんで断定できませんが、「標準」というものは見当たらない気がします。傾向として比較的「多い」設定はあると思いますが、基準や標準が見えにくい部分ですね。
いっそアプリやモニターのメーカーに聞いてみたら面白いかもしれません。メーカーも調べてないかもしれませんが、作ってる側がどう考えているかはわかるかもしれませんね。(^_^)
たとえば、プリンタによってガンマはこっちにした方が結果はいいとか、色々聞きますが。
確かにアプリの設定には、色々な選択肢がありますよね。
しかし、自分の使っているもの以外は
「いったい何に使うの？どういうものなの？」と思います。
おやじさんの会社には「測定器」みたいなものはあるのですか？
出力物を測る「反射濃度測定機」はありますが、モニターやポジ原稿を測る「透過濃度測定機」はないですね。
職場を見る限り厳密にモニターを合わせてはいないようです（といっても、各ＰＣは担当者に任されてるので、やってる人もいるかも..）。ユーザー（うちのシステムを使ってるお客さん）の環境に近づけるのが第一の目的みたいです。
＃ま、おやじは好き勝手やってますけどね。おやじだけは自前のＰＣ使ってるんで、会社も文句を言えないんです。(^_^;)
知らない人にとって、フィルムや写真のサイズって単位がわかりにくいようですね。それもそーで、６×７より４×５が大きいっていうのは、考えれば変です。(^_^;)
ということで整理しますと、
・３５ｍｍ
よく「サンゴー」とか「サンジュウゴ」と読みますが、単位は「ミリ」です。映画のロールフィルムから流用していますので、フィルムの幅が「３５ｍｍ」というわけです。なお、両側にフィルム送りの穴（パーフォレーション）があいてますので、３５ｍｍの幅いっぱいに写真は撮れません。２４ｍｍが精一杯です（結構無駄が多い..）。よって、実画面サイズはライカが基準にした「２４ｍｍ×３６ｍｍ」です。
・ブローニー
６×７や６×４.５などがそうですが、これは「センチ」が単位になります。幅６ｃｍのロールフィルムで、横に何センチとるかでフィルムサイズが変わります。こちらは幅一杯まで撮影できますので、フィルム幅イコールフィルムサイズになります。種類としては６×４.５, ６×６, ６×７, ６×８, ６×９, ６×１２などがあります（いずれもセンチ）。なお、幅一杯といってもぎりぎりは無理なので、実際には上下２ｍｍの余白が出来ます。（よって、６×６の実寸は「５６ｍｍ×５６ｍｍ」）
・シート
これはロールではなく、１枚１枚のシート状になったフィルムのことです。ロールフィルムのご先祖様で、そのせいか「インチ＝２.５４ｃｍ」を使います。なお、印画紙もこの規格に準じていますので、写真を呼ぶ時にもこのサイズを使います。一般的なサイズに六切り（８×１０）や四切り（１０×１２）があり、「４×５」は六切りを１／４にしたものです。なお、この計算で行くとカットしない「全紙」は「２０×２４」のはずですが、何故か実際は「２２×１８インチ」です。理由はおやじも知りません。誰か知ってたら教えてください。(^_^;)
フィルムサイズの発音は...
６×４.５：ろくよんご
６×６：ろくろく
６×７：ろくなな
６×８：ろくはち
６×９：ろくきゅう
６×１２：ろく（かけ）じゅうに（他あいまい）
４×５：しのご
８×１０：えいとばいてん、ばいてん
８×１０だけ英語なのね、「はちじゅう」って言うと
８０に聞こえちゃうからかな？
６２に聞こえないように６×１２は「かけ」を間に入れる方がわかりやすいのかな？
読み方のフォロー、サンキューです。(^_^)
もう、当たり前のように使ってるんで、意識したことはなかったですね。
なぜ、８Ｘ１０だけインチなんでしょうか？
もしや、これだけはフィルムというより印画紙の呼び方なんでしょうか？
いわゆる六つ切りの。。。（これだけ国際単位？）
> なぜ、８Ｘ１０だけインチなんでしょうか？
> もしや、これだけはフィルムというより印画紙の呼び方なんでしょうか？
> いわゆる六つ切りの。。。（これだけ国際単位？）
４Ｘ５もインチです。
でも、なんででしょうね？
発祥の地とか開発者に関係ありそうですけど..
そう言えば、４Ｘ５のフィルムは『カットフィルム』という
呼び方もありますが、どの大きさからカットしたんでしょうね？
また、35mm は 135 なんて言う書き方もされますけど...
なんででしたっけ？ブローニの120や220と関係ありですか？
＞おやじさん
135ってISOの規格かなんかじゃありませんでしたっけ？
で、映画用とか医療用で、もうすでに「35」って規格があったとか
なんかそんなことを聞いた覚えが・・・
たしかその「35」ってフィルムはパーフォレーションが無いとか
うむ 違ったかな？
正解はおやじさんにおまかせします。
確か、最初はＪＩＳ規格だったと思います。何かの理由で「３５」が使えなくて「１３５」になったみたいですが、詳しい事情はおやじも知りません。その後、フィルム感度なんかと同じでＩＳＯになりましたが、もともと日本のＪＩＳはアメリカのＡＳＡに倣ってたのでおんなじ数字がついてます。(^_^;)
余談ですが、今は偉そうな顔で「Kodak」と競合してる二大国産感材メーカーですが、創業時にはKodakから人を招いてさんざんアメリカのお世話になってるんですよね。当時技術協力をしたKodakは、日本市場がこんな状況になるとは思わなかったでしょうね。(^_^;)
はじまして、ルーといいます。
題名の通り、リバーサル・フィルムを始めたいと思っています。
そこで幾つか質問があり相談したいのです。
ライトボックスとルーペです。
ライトボックスは量販店で見てみたところ種類と値段に差があるようです。
また、ルーペの倍率もいろいろです。
おすすめの機能と製品などがあればお願いします。
初めまして。やまぞーと申します(^^)
リバーサルは私も始めたばかりですが、実に発色が良くて好きです！
私自身、おやじさんを始め此方に入らしている皆さんにアドバイスを頂いた身としてひとつカキコさせていただきます。
まずライトボックスですが、使い方によって決めた方が良いかも知れません。
具体的には、内容を単にチェックするために使うのか、普段観るために使うのか・・・です。
私はフィルムスキャナで取り込む事を前提としているので、露出やピントのチェック用としてしか使っていませんので、４×５サイズの物を使っています。
普段観賞用として使うので有ればＡ４サイズの物は使いやすくて、また見やすくて良いですね。
使いやすいといえば、薄型の物を選んだ方が私的には断然良いです。
周囲との段差が大きいとフィルムやルーペの取り回しがしずらいですから。
あと光源に近づいて観るので冷陰極管を使ったインバータ式のものが良いと思います。
私はちょっとでも古くなった蛍光灯のチカチカがわかってしまう人種なので、インバータは必須です(^^;
そんなわけで、私はエツミのスリムライトパネルというのを使ってます。
勿論、定価の半額セールをしていたというのは大きな理由ですけど(爆)
続いてルーペ。結論から言うと私はハクバのスケールルーペ５倍を使ってます。
理由はやっぱり金額的に安かった（１３００円程度）のもあるんですが(^^;
３５ｍｍフィルムの全てを、周りの歪み部分を使わずに見渡せる物というのが一番の理由です。
おやじさんも仰っていますが、ライトボックスやルーペはそうそう買い直す事の無い物です。
じっくり吟味してコレだ！ってのを見つけた方が良いと思いますよ(^^)
・・・というわけで、いっちょ前に人にアドバイスなんぞしてしまいました(^^;
何かしら参考にして頂けたら、幸いかと思いますm(_ _)m
YAMAZOさん、丁寧な回答ありがとうございます。
ルーです。（おやじさんへのレスには別の所で使っているハンドルネームを
使ってしまいました。この場を借りて「すいません」を言わせて下さい。）
キング社製ブライトボックス5000
定価13000円
100Ｖ10Ｗｘ２本
色温度5000Ｋ
サイズ35.5ｘ28.5×0.8ｃｍ
光面31.5ｘ24ｃｍ
回転スタンド、マグネットゴム付き
というのを買おうと思っているのですがどう思われますか。
>露出やピントのチェック用としてしか使っていませんので、
>４×５サイズの物を使っています。
>普段観賞用として使うので有ればＡ４サイズの物は使いやすくて、
>また見やすくて良いですね。
私も露出やピントチェック用として使うつもりです。
４×５とは40×50cmということなのですか。（大きく違う気もする。。。）
>使いやすいといえば、薄型の物を選んだ方が私的には断然良いです。
0.8cmというのは薄いのでしょか？
>光源に近づいて観るので冷陰極管を使ったインバータ式のものが良い
>と思います。
これは上からの説明からでは分からないですよね？
実はオークションで買おうと思っているんです。
出展者の方に聞いてみます。
いろいろありがとうございました。
> キング社製ブライトボックス5000
> 定価13000円
> 100Ｖ10Ｗｘ２本
> 色温度5000Ｋ
> サイズ35.5ｘ28.5×0.8ｃｍ
> 光面31.5ｘ24ｃｍ
> 回転スタンド、マグネットゴム付き
>
> というのを買おうと思っているのですがどう思われますか。
照らされる範囲が、Ａ４サイズは確保されているので常用するには良いと思います。
厚さも0.8cmって薄いですねぇ(^^; 文句無しだと思いますよ(^^)
私の言っていた厚いというのは、将にライト「ボックス」ってサイズのことで、
5cmくらいの厚さのものもありますから、そう言ったものと比べたらってことです。
色温度に関しては、太陽光に近い5000K確保されているので問題は無いと思います。
私もそれだけは確認して買いました。
詳しくは・・・おやじさんお願いします(爆)
> ４×５とは40×50cmということなのですか。（大きく違う気もする。。。）
えーと、説明不足でした。４インチ×５インチってことです(^^;
大判カメラのフィルムサイズが４×５（シノゴ）なんですよ。
だからこのサイズあれば、ほぼ透過出来ないフィルムは無いということですね(^^;
> 実はオークションで買おうと思っているんです。
> 出展者の方に聞いてみます。
最近流行ですからね。ネットオークション。
私は怖くて手ぇ出せません(爆)
ルーさん、ＹＡＭＡＺＯさん、どーも。(^_^)
ＹＡＭＡＺＯさんのレスがついたのでなにも書きませんでしたが、ちょっとだけ..。(^_^;)
色温度は５０００Ｋでほぼ昼光に近い色味の「はず」です。ところが、カタログでは同じ色温度の商品を、店頭で比べて見るとずいぶん色が違うんですよ。たぶん、光源が５０００Ｋというだけで、中の反射板や乳白のアクリル板の違いがあるんでしょう。結構黄色っぽい奴もありますし、逆に青白いものもあります。
できれば自分の目で確かめた方が無難ですが、極端に変な色味でなければそれ程気にならないと思います。ちなみに、おやじのは４×５サイズのCABINのものです。薄型コンパクトで実売５千円弱。乾電池式なので紐いらずなところが気に入ってます。(^_^)
どうも、初めましておやじです。リバーサルの世界も楽しいですよ。ぜひトライしてみてください。なお、この話題はここの「相談室」が出来る前に掲示板の方に書きましたので、ぜひそちらをご覧下さい。(^_^)
[過去ログ NO.8]
http://www.hi-ho.ne.jp/yas-inoue/bbs/list8.shtml
リバーサルの話題についてもいろいろ出ていましたので、他にも聞きたいことがありましたら遠慮なくどうぞ。わかる限りお教えしますので..。
> どうも、初めましておやじです。
>なお、この話題はここの「相談室」が出来る前に掲示板の方に書きましたの
>で、ぜひそちらをご覧下さい。(^_^)
> [過去ログ NO.8]
> http://www.hi-ho.ne.jp/yas-inoue/bbs/list8.shtml
初めて書き込みしましたimaruです。初めましてです。
すいませんでした。
よく調べもせず、いきなり教えて君になってしまいました。
これからもつまらない質問や自分で調べろよっという質問をするかも
しれませんがよろしくお願いします。
いえいえ、ここを作る前は掲示板の方で質問に答えてましたので、まさか雑談のＢＢＳに書いてあるとは誰も思いませんよね。あちらの掲示板は検索も出来ませんので、こちらの情報が充実するまではの間、このような形でのお答えになると思います。お気になさらないで下さいね。(^_^)
これら写真はどのようにして撮っているのでしょうか？http://www.photogal.com/html/spencer.html
http://www.photogal.com/html/spencer.html
教えてください｡よろしくお願いします｡
ジャック・スペンサーなんて、バイクのレーサーみたいでかっこいい名前ですね。作品は知らなかったんですが、なかなかいい写真ですね。出来れば本物が見てみたいです。(^_^)
この写真はおそらく通常の銀塩で作ったモノクロプリントでしょう。焼きつけ時にソフトフォーカスか何かをかけてるようで、プリント時のソフト効果（シャドウがハイライト側に滲む）が出ています。その上でさらに、中間調からハイライト側の部分に「覆い焼き」を駆使してるようです。
覆い焼きとは、適正な露光時間を延長し、手や道具で光を部分的に露光させる手法です。自分のイメージでもっと濃度を上げたいところ「だけ」を集中的に焼き込むわけです。モノクロの暗室作業で言うとそれほど高等な技術ではなく、白っぽくなった部分を調整するのに使います。しかし、中にはこの作品ように、自分のイメージで描きたい部分を強調する「特殊効果」としても使われますね。
もちろん、作業上が簡単だからといって、彼の写真が簡単に出来るわけではないです。このような作品にするには、撮影時からこの「手法」で仕上げるための絵作りが必要ですし、それにあった現像やフィルム選びなども重要です。また、覆い焼はまったくの「手作業」でやりますので、それなり経験と技術が必要です。（場合によっては、何度焼き直しても同じ物が２度と出来ない場合もあります）
ギャラリーの写真らしく調色も施されているようですから、バライタの高級モノクロ印画紙にアーカイバル処理をしたものでしょう。(^_^)
現像のほうを全く知らないので、ちょっと分かりません｡
現像をすこし勉強してからまたこのレス見てみます｡
いつもありがとうございます｡
そうですね。暗室を経験してないと覆い焼きって言っても、ピンと来ないかもしれないですね。モノクロプリントをやれば、手段自体は難しくないことがわかりますよ。(^_^)
さっき同じＨＰ書いてしまいました｡
もう一つは、こちらです。http://www.photogal.com/html/booth.html
よろしくお願いします｡
これはスペンサーと違い、ストレートにプリントしたモノクロ写真ですね。こちらは撮影の時の技法です。スタジオで大きな布を張り、後ろに照明を置いてライティングしたものです。モデルは布と照明の間に立ち、影絵のように布に近づいた部分がシャープに写っているわけです。
布が白色で適度なメッシュを使っているようで、モデルの体に光が回るせいか完全なシルエットにはなっていませんね。そのおかげでハーフトーンとシャドウの演出が出来るので、面白い効果が出せていますね。こちらもそれほどの高等テクニックじゃないですが、これだけの作品に仕上げるには相当なセンスが必要ですね。(^_^)
しかし、調色まで施した４０×２０インチのサイズが２５００ドルとは、そんなに高くないんですね。まだ評価が低い写真家なんでしょうか。
こっちのほうは理解できました｡ありがとうございます｡
どうやら近頃私は、ファインアート系の写真に惹かれているようです｡
新しくギャラリーに追加していた作品見せていただきました｡また、めちゃくちゃめちゃくちゃカッコいい作品ありました｡''水に沈む街''これは本当にカッコいいですね｡私は、おやじさんの街シリーズのファンですね、もうこうなったら、ぜひ、第三段も・・・。
あれもまた、水面に写ってるものをとったんですか？どうやってとったか教えてください｡よろしくお願いします｡
写真の感想をいただいて大変嬉しいです。(^_^)ありがとうございます。
そうですね、第３弾も考えてみましょう。撮影に行く時間の方が問題かもしれませんけど..(^_^;)。おやじも面白くなってきたので、このシリーズはしばらく続けようと思っています。もし、まとまった作品に出来たなら、数年後に写真展でもやってみたいですね。
撮り方は実に簡単で、噴水の溜まった水で街を写しただけです。逆光で撮るとシルエットになるので、太陽の位置を確認しながら構図を決めるところだけ注意しました。こういう場合の露出は、太陽に引張られるとアンダーになり、水面の暗さに合わせるとオーバーになってしまいます。もちろんマニュアルで設定してますが、自信が無いときはオーバーとアンダーも撮った方が安心ですね。(^_^)
お気に入りは風の指標です。
やはり、一眼の作品の方がすばらしいです。
無断で私のパソコンに壁紙になってます。。。。すみません。。
今の所なにげに見た人からは好評です。
（私の作品と勘違いされたらまずいですね。)
お気に召さなければ削除いたしますので、、、ご連絡を、、前後して申し訳ないです。
> 写真の感想をいただいて大変嬉しいです。(^_^)ありがとうございます。
>
> そうですね、第３弾も考えてみましょう。撮影に行く時間の方が問題かもしれませんけど..(^_^;)。おやじも面白くなってきたので、このシリーズはしばらく続けようと思っています。もし、まとまった作品に出来たなら、数年後に写真展でもやってみたいですね。
>
> 撮り方は実に簡単で、噴水の溜まった水で街を写しただけです。逆光で撮るとシルエットになるので、太陽の位置を確認しながら構図を決めるところだけ注意しました。こういう場合の露出は、太陽に引張られるとアンダーになり、水面の暗さに合わせるとオーバーになってしまいます。もちろんマニュアルで設定してますが、自信が無いときはオーバーとアンダーも撮った方が安心ですね。(^_^)
別にいいですよ。ネット上に公開してるわけですから。
でも誰か知らない人に著作権を無視されて、無断使用されたりしたらちょっと困りますね。今のところそんなことはないでしょうけど..。
個人で楽しんでくれる分にはいいんですけどね。(^_^)
ぜひとも写真展やってください｡絶対見に行きます。
本当にカッコいいですね～今日も見ちゃいました｡
第３段まってます｡
実はおやじはオークションを使ったことがないので、本当に安く手に入るのかわからないです。一般的に言えることは「個人売買」だということです。つまり、何があっても「自己責任」ですので、そこを理解した上でうまく使えるなら便利な入手法でしょう。(^_^)
おやじが聞いた話しでは、オークションで「人気機種」を買おうとすると、値段が上がってしまうのであまり安くならないそうです。また、現物を手に取って見るわけではないので、程度の確認などは相手を信用するしかないですね。一つの目安としては、「箱」や「説明書」「備品」などが揃ってる方が程度がいいはずです。
また、オークション全般として、「現物の画像が出てないものは避ける」「やたら売ってる人や、複数に出品してる人は避ける」「メールの反応が遅かったり、悪い相手は気をつける」「フリーメールの人は注意する」「先に振りこみを要求する人は要注意」「身近な場所の人を選んで手渡しを希望する」などがあるそうです。
一方、中古カメラ屋にはお店で点検したり修理出来るところもありますし、中にはお店で保証をつけてくれるところもあります。こういう店で買うと価格が高めになりますが、安心ではあります。ですから、このリスク分オークションの方が安くないと損しちゃいますね。
注意しないといけないのは、中古屋の中には「委託販売」というのもあることです。これは、お客さんのカメラを預かって販売し、売れた金額からある程度の手数料をお店が取るわけです。これだと、場合によっては高い買い物になることがあるので、中古に詳しくない人は要注意です（お店側は「委託品」などの表示をしてますけどね..）。
最近ではオークションも安心して利用できるそうですが、現物を確認できない点は少し不安です。届いたらすぐに物をチェックして、何か不具合がある場合は早めに連絡するなどする方がいいんでしょうね。(^_^)
僕も何度もオークションで買おうと思いましたが、現行もしくはちょっと古いものはあまり「安い」とは思いませんでした。ちなみに基準は中古屋で売っている値段です。
ちなみに、僕が入札するのはジャンク扱い2000円とかですね（笑）
趣味で「ジャンク」みたいなものを買うのであれば話は別でしょうが、もしくは日々中古屋まわりをしていて相場が頭にインプットされているのであればいいでしょうが．．．
もし、近くに大きい中古カメラ屋がないのであれば、大きいお店の通販の方がお勧め出来ますよね。また電話でも値段を教えてもらえます。僕もよく電話しますよ。
お店で買うにしても、オークションで手に入れても、中古カメラはそれなりのリスクがついてきますね。でも、良く理解して選べばお買い得になるいいものです。(^_^)
ということで、中古カメラを買うときの注意点をいくつかまとめてみました。
1.完動品
やっぱり道具で使う以上、動かないものは困りますね。買う前に手にとって、ついてる機能が全部動くか確認してみましょう。もし、使わない機能が壊れてて、その分「安い」と悩むかもしれませんが、修理する事になるとかえって「高い」ですから気をつけましょう。（修理せずに売ってる意味を考えましょうね。）
2.外観
傷はないに越したことないですが、ある程度使っていればあるほうが当たり前です。年式のわりにきれい過ぎる場合は、破損するような重修理をしてカバーを交換してる場合があります。細かいパーツやレバーが新しいものに変わってるものは注意しましょう。
3.程度
同じ機種で年式も同じなのに値段が違う場合は、「程度」が違うからです。やはり乱暴に使われたり酷使されてると、気をつけた方がいいです（特にプロ用機など）。チェックする部分は「マウントの磨り減り」や「ファインダーの傷や汚れ」、「フィルムをいれる部分の傷」や「底のへこみ」、「ストラップ金具の状態」などです。軽いへこみはいいですが、落下の跡がある場合は危ないかな..。（人が手で触れる部分の傷や磨り減りは、ある程度仕方ないでしょう）
4.カビ、ヘタリ
年式の古い機種はカビが生えたりしています。主にファインダーやペンタプリズムですが、清掃で直るものはないと思ってください。カビ以外にも、ペンタの蒸着が剥がれて黒い「斑点」に見えるものもあります。また経年劣化として、遮光の黒いスポンジ（モルトプレーンと呼ぶらしい）が潰れたり溶けたりしてるも場合もあります。
5.相場
ある程度のカメラの相場を知っておかないと、かえって損したりします。相場より高い理由は「程度がいい」「数が少ない」「人気がある」などがあります。逆に安い場合は「程度が悪い」「人気がない」「欠陥がある」「修理できない」「フィルムがない」などの理由で下がりますので、自分の判断で妥協できるかがポイントでしょう。どちらにしても、同機種を２～３台持ってるような「タマ数の多い店」を選ぶ方が無難かもしれません。
カメラのボディーについて、ちょっと質問です。私は、Nikon F８０sを使ってますが、それより上のカメラとされる、Nikon F100やNikon F5などとどこが違うのでしょうか？値段はかなりちがいますが、同じフィルムで、同じレンズを使ったとき、とにかく同じ条件で写真をとった場合、写り自体に違いは現れるのでしょうか？
カメラサイズ（35mm判やブローニー判など）の違いは画質に出ますが、同じ35mm判で同じレンズやフィルムを使う限り、写り具合はまったく変わらないです。ただ、、同じ条件でも「レンズの違い」は多少影響してきます。（よほど安いレンズ使ってなければ、それ程に気になる差じゃないですけど..）
一般的にカメラメーカーの一眼レフボディには、いくつかグレードがありますね。あまり詳しくない人にとっては価格分の「違い」はわかりにくいし、安い方を使ってると「不安」になるのもわかりますね。おやじの経験で言うと、価格の差は主に下のようになっています。
1.機能・性能
大まかにはついてる機能が多いほうが高く、ストロボやデータ機能のありなし、対応できるアクセサリーの多さで価格に差が出ます。細かなところだと測光パターンの種類数とか連写性能、ピント合わせが速いとか暗い条件でも対応できるかなどでも変わってきます。どちらにしても限界性能や付加価値の話しなので、使う人がそれを「必要かどうか」で決まることですね。
2.精度・材質
メーカーは一般公開しないので、本当に価格分の差があるのかは誰も確認できないですが、傾向としてはあるようです。ただ、本当に払った分の「価値」が得られるのかは疑問で、ただの自己満足かもしれないです。具体的にはピントや露出の精度、また、それらを発揮するための特殊な材質（特殊合金や樹脂、人工宝石など）の使用で価格差がでます。
3.耐久性・堅牢性
この部分が１番大きいかもしれません。これは価格による差がもっとも出やすいですね。具体的にはシャッターや駆動系の限界撮影本数、マウント部分の強度や耐振動性・衝撃性などがあります。現実にプロが仕事で酷使するようだと、最高級機でもこまめにメンテすることになるでしょう。逆に、月に数本しか撮らない人がプロ仕様を使うのは、無駄に金を払うのかもしれません。
4.その他
これは自己満足とも絡むのかもしれませんが、高いカメラはやはりメーカーの対応もいいように思います。基本的なサービスはどんなカメラでも同じですが、３万円のカメラと３０万円のカメラでは対応してくれるサービスに違いがあるようです（そうは言っても、プロ登録してるほどの差じゃないですけどね）。でも、高いカメラはメンテや修理の「基本料金」も高いことを忘れてはいけません。(^_^;)
ということで、写り具合にまったく変わりがないボディに「どこまでお金をかけるか」ということですね。よく道楽おやじが不相応なプロ仕様のカメラ持ってたりしますが、その分レンズに金を使った方がいいですね。
ところで、カメラ屋の店頭にはよく「入門用に最適」などと書いてありますが、おやじは下のように分類してます。
・高級機～超高級機（ボディのみで２０万以上）
これには２種類あって、プロが仕事で使うのに耐えられる設計をしたものと、道楽おやじの金を巻き上げるためにやたら高く作ったものです。仕事に使う場合はこれしかないですが、金が余ってしょうがないという人でない限り選ぶ必要ないですね。（おやじだったら３０万のボディなどは選ばず、１０万のやつを２台にレンズを買います。）
・中級機（ボディのみで数万～十数万円）
「中級」と書いてますが、１番の実用機じゃないでしょうか。プロがメインに使うには心もとないですが、仕事じゃなければ必要十分ですね。（でも、プロだって２台目以降のサブボディはこのクラスを使ってることも多いんですよ）(^_^;)
・初級機（標準ズーム付きで数万円）
これがよく入門機とされてるものですね。コンパクトからのステップアップには最適です。超望遠を付けたりマニュアルで使うなどには向かないですが、月数本しか撮らなければこれで十分です。修理しながら１０年以上使うより、５～６年使って買いかえる方が向いますね。もちろん、レンズはもっと持ちますけれど..。
いつもわかりやすい答えありがとうございます｡おやじさんに聞くといつもほっとしてしまいます｡
おやじさんこんにちわ、先日いろいろとお聞きしたさとみです。
ついに手に入れました。買ってしまいました～
キャノンを買おうと思っていたのですが、ミノルタのsweetを
買いました。お店の人にいろいろ聞いて、悩んだ挙句
これを選びました。
初撮影も現像して、キレイさにビックリしましたが、
一番気になったのは、シャッターを切るときの「カシャ」という
音です！もう、感動ものです！
オートフォーカスだと、変な話コンパクトカメラより位地のズレもなく、
結構「ベストショット」的な写真がとれて、すごく良い感じデス！
おやじさんの、「なにがなんでも一眼レフ」
ほんと、実物を手にしてその良さが初めてわかりました。
まだまだ未熟で初心者ですが、これからも頑張って良い写真
いっぱい残したいです！
いろいろと教えてくださって有難うございました。
このHPがなかったら、まだカメラ買うのに迷っていたと
思いますので、本当に感謝しています！
お気に入りのカメラが見つかって良かったですね。カメラメーカーの違いなんてそんなにないですが、コンパクトと一眼レフは大きな違いですね。いい写真が撮れたら、教えてください。(^_^)
こんにちは。近頃､いろんな写真集やギャラリーに行ったりしてたくさんいろいろな人の作品を見ています。そこで､ある写真集のなかにB&Wの写真なんですけど､絵のような写真？を見つけました。ものすごく惹かれるんですけど､どのようにしてとっているものなんでしょうか？おやじさん教えてください。
絵画調の写真というと漠然としてるんですが、具体的な作家名はわかるでしょうか？。モノクロということは「コンスタン・ピュヨー」や「ロベール・ドマシー」あたりかと思うんですが、これらは「サロン写真」と言われ、イギリスで１９世紀の終わりから２０世紀初頭に起こった写真を絵画に近づける芸術家の技法ですね。
具体的には「ゴム印画法」や「オイルプリント」などの方法があります。モノクロプリント時に、印画紙の乳剤を破壊したり軟化させて、刷毛や筆のタッチを加えたりするものです。（詳しくはやったことないんでわかりません）(^_^;)
ちょっと長くなりますが、写真の歴史を少々..。
１９世紀の後半に「写真術」が発明され、それまで自画像や記録用に忠実な絵を書いていた職業画家が職を失います。そのため、芸術家や当時の知識人達が写真の芸術性を認めず、ただの記録の「道具」にする動きがありました。これは後に絵画が「記録」部分を捨て、純粋な芸術性を追求することで終止符が打たれるわけですが、そのせいで当時の写真に２つの流れが生まれます。
１つは写真の正確で高解像度の「画質」を活かした、写真本来の能力で芸術を表現する流れです。これは写真発明国の１つフランスの「ダゲレオタイプ」の高級感ある銀板写真を使い、現代までの写真芸術の主流になります。
もう１つは写真を絵画に近づける流れで、これがサロン写真になります。もう１つの発明国イギリスでの「カロタイプ」を使うことで「紙ネガ」の柔らかい画質を活かしたり、先ほどのゴム印画や版画に近い手法も模索したわけです。
＃どちらが正しいとは言えないんですが、おやじはどちらにも「写真」としての魅力を感じます。（ただ、主流は「写真らしい」写真なんでしょうが..。）(^_^;)
カラーになった現代でも、絵画的な技法の作品は良く見られます。ソフトな素粒子表現の「サラ・ムーン」なんかもそうですし、広い意味ではシルクスクリーンに写真を原稿にしてるもの（有名なものではアンディー・ウォーホールなど）もそう呼べますね。
おやじもソフトフォーカス（「フィルターの話し」で書いてます）を使ったりしますが、オイルプリントなどはやりません。撮影まではいろいろ手を加えたりしますが、プリントは「ストレート」にすることが多いですね。
どうしても作りたいということなら、暗室を作ってモノクロの現像と焼付けを覚えるのがいいですね。これが出来るなら似た技法ができます。（例えば、モノクロ印画紙を多めに露光して、現像液を筆や刷毛で塗ってわざと「ムラ」出す方法や、「紙ネガ」を起こしてコンタクトで焼きつけるなどです。）
構図や絵作りの点で言えば、「人物写真」や「風景写真」、「静物写真」にも絵画的なアプローチがあります。ですから、一言で「絵画調」といっても、実は奥が深いんですよ。(^_^)
そうなんですか～いろいろとあるんですね～。私が見たのは､PHOTOGRAPHY YEARBOOK １９９７という本のなかにある、EMILE GITS,LEON HEYLEN,FERENCE WAFNER,VITSLY SIPKO, YURI SHPAGINという人たちの作品です。
現像を自分でやるとこのようなことができるのなら､ぜひとも早くB&Wの現像の仕方を完成させて欲しいです。
こういう写真の作りかたもできたら教えてください。
これは見てみないとなんとも言えないんで、本屋を探してみますね。ただ、洋書の輸入でないと、日本に入ってない可能性もあるなぁ..。
＃何とかして写真が見られるといいんですが、ネット上とかにないかな..。(^_^;)
１９９７とありますので過去の作家じゃなく、現在活躍中のバリバリの人たちのようですね。（残念なことに全ての写真家が日本に紹介されてるわけではないので、おやじも知らないカメラマンがいっぱいます。）どんな写真か実際見てみないと、使った手法はわからないです。(^_^;)
予想ですが、実際にオイルプリント等の手法はやってないように思います。モノクロは暗室でいろいろ手を加えられますので、それぞれが工夫して作品にしているんでしょうね。（場合によっては、ＰＣを使ってソフト的にレタッチして作り出してるかもしれません。）
本格的に暗室を勉強するには、なにか一冊くらいは参考書がほしいですね。本で覚えながらおやじの話しを参考にしていただくか、わからないところを質問してもらった方がいいと思います。
＃参考書はあくまでも「基本」しか書かないと思いますので、絵画調にする方法は載ってないですよ。(^_^;)
こういった特殊技法には「セオリー」も「タブー」も存在しませんので、自由な発想で自分のイメージに近づけていくしかないです。自分の思い通りに表現するには、結構試行錯誤すると思います。おやじのアイデアや経験で良ければ教えますので、やってみるつもりなら頑張ってみてください。
＃暗室の道具や引伸し機も結構お金かかるんで、あんまり無理に奨められないですね。場合によってはスキャナで取り込んでレタッチするほうが、お金が安かったりします。(^_^;)
Ｂ＆Ｗの現像挑戦してみたいな～と思ってます。だいたいいくらくらいかかるもんなんでしょう？写真は、まだ初心者でこだわりがまだ出せていませんが、実は、かなりのコダワリ派なので、お金がかかりそうです。
私の見た、写真をおやじさんに見せられないのが残念です。
ネット上では、ちょと見つけられなかったです。
モノクロフィルムの現像に必要な設備は、ダークバッグがあれば暗室は要りません。後はボトルや現像タンク等の道具なので、予算的には１万円ちょっとくらいで揃うんじゃないでしょうか。
ただ、引伸し（プリント）をするとなると暗室が必要になります。風呂場やユニットバスをうまく使えば自分の部屋を暗室に出来るので、ダークカーテンやセーフランプ、バット類の費用の１万円くらいで作ることも出来ますけど..。（ただ、部屋が酢酸臭くなる..）
１番の問題は「引伸し機」と「引伸しレンズ」ですね。例えばフジのＨＰではこんな値段になっています。
http://www.fujifilm.co.jp/bw/others.html
価格はサイズやメーカーによって違いますが、35mm判専用でもそれなりのものは３万円以上すると思います。また、レンズも有名ブランド（例えば、ＥＬニッコールなど）では３万近いものもあります。これらは予算次第ですが、小遣い程度でやるにはちょっと厳しいですね。(^_^;)
フィルム現像は自前で揃えて、暗室は借してもらえるところや友人を作るのがベストなんですけどね。（おやじが写真の学校行ったのも、ほとんどは機材や暗室を借りるためだったんですよ）(^_^;)。
ありがとうございます、おやじさん。暗室は、学校にあるのでそこを使うことにします。また、たくさん質問するとおもいますがよろしくお願いします。
折角、質問用のＢＢＳをこしらえてくださったので早速(^^)
実は私の写真趣味が始まって、初の大舞台が５月にやってきます。
・・・等と偉そうに書いてますが、要は兄の結婚式で写真を撮るという
事だけですが(^^;
しかし自分にとってはかなりの大役。今から否応なしに緊張してます(^^;
＃それこそ、おやじさんのコックのお話じゃありませんが、
誰か頼みたい位です(爆)
それで、やはり長期に渡って保存し、数多くプリントする必要性を
兼ね備えた写真でなければならない。
そう考えると、リバーサルを使うのは得策じゃない気がするんです。
特に数多くプリントするというのには金銭的にも向いていないし。
ということで、親にも兄貴にも「ネガで撮れ！」とお達しが(爆)
で、またネガに戻るのも個人的には何か悔しい感じがするので(笑)
ちょっと調べてみたところ「プロ用ネガ」らしきものがあると。
写真歴ンヶ月のネガの何たるかすら解らないペーペーが、
偉そうなことを・・・と自分でも思いますが(爆)
ちょっと気になりました。プロ用ネガ。
普通（？）のネガフィルムとの違いなどあるのでしょうか？
人の結婚式の撮影ってドキドキしますね。
失敗したくないし...頑張ってくださいね。
ボクも一つアドバイスを！
ボクからは、スローシンクロのおすすめです。
ストロボだけでの撮影の場合、時には会場のあかりやロウソクが全くうつらないことがあります。
シャッター速度を遅くしてやることによって、会場のあかりの色やロウソクの光がうつるようになります。これで、やや雰囲気が良くなるかも知れませんよ。
ストロボなしの適正露出値マイナス１段くらいで良いのではないでしょうか？ただし、あまりスロー過ぎると、ブレブレの写真になってしまいます。フィルムの感度によってどれくらいのシャッター速度にするか変わります。
ま、なれた方法で、LEWiSさんの言われているような手順で一通り全員を撮り終えたところで、もしくは歓談の最中にでも余裕を持ってやってみましょう。
TTL調光ストロボをお持ちであれば...
おやじさん提案の控え室での撮影は横や後ろ（の上向き）や上向きにして、バウンスさせてはいかがですか？軟らかい光になりますよ。
もちろんそのときバウンス（反射）させる壁や天井は白っぽくてそれほど離れていないことが条件です。
光が散れるので光量がかなり落ちますから、その辺の注意も必要です。
LEWiSさんのお話の中で、ケーキカットは24mmとありましたが、全くそのとおりです！！まわりの人より広角を使うのがいいのです。
何より他の人の前で撮れますから、二人だけのカットが撮れるのです。
また、テーブルごとの撮影をするときにも全員はいりやすいですよ。
ボクは、以前、新郎と新婦の後ろにまわり、二人にふりかえってもらい、かんぱ～い！してもらいました。会場のみんなも見えて広角ならではのカットになりました。ボクもお気に入り。
そのときは天井も近かったので天井バウンスでスローシンクロでした。
ストロボの天井バウンスは新郎新婦用の光、スローシャッターで背景の会場の明るさに合わせました。
ただし、広角レンズを使うとき、ストロボが広角に対応できるかどうか調べておいた方がいいです。
ボクも４月に結婚式撮影頼まれちゃって....
by 結婚式撮影はなるべく断るように心がけているフリーカメラマン
なんか皆さんにアドバイス頂けて、どんどん自信が持てそうです(^^)
本当に有り難うございますm(_ _)m
> 人の結婚式の撮影ってドキドキしますね。
> 失敗したくないし...頑張ってくださいね。
う～ん。開き直ってしまえば自分の兄貴の結婚式なわけで・・・
ビデオもあることだし、有る意味気楽と言えば気楽なわけです(苦笑)
でも最近写真に凝っていることが家族にバレてますし、
なんとなく意地みたいなものが、うっすらとにじみ出てきてます(笑)
> ボクからは、スローシンクロのおすすめです。
スローシンクロ・・・って、スローシャッターでフラッシュを焚くことですか？
具体的にどのくらいの速度が妥当なんでしょうか？
> TTL調光ストロボをお持ちであれば...
んんん・・・難しい問題です(爆)
TTL調光となるとかなりの高額になりませんか？
それ以前に自分のカメラが対応してないというお話にならない状況ですけど(爆)
少なくとも現時点での内蔵ストロボ（ＧＮ１２）ではどうしようもないので
外付けのを買おうと思ってます。とはいえ財布と相談してもＧＮ３６のものが限界ですが(^^;
ＧＮくらmくらいしか見方解らないのですが、ストロボを買うにあたって
これだけは注意みたいな事ってありますでしょうか？
・・・とはいえ取り敢えずみたいなカメラしか持っていない自分には選択肢なんて無いんですけど(苦笑)
> ボクも４月に結婚式撮影頼まれちゃって....
> by 結婚式撮影はなるべく断るように心がけているフリーカメラマン
確かに。おやじさんも書かれていましたし、私も過去２度程何も解らない状態で
従兄弟の結婚式の写真撮りましたけど、
「料理ﾁくり食べられない」ってのが一番痛いですねぇ(爆)
これが自分でお祝いを包むような立場になったら、絶対にやらない仕事ですね(爆)
> う～ん。開き直ってしまえば自分の兄貴の結婚式なわけで・・・
> ビデオもあることだし、有る意味気楽と言えば気楽なわけです(苦笑)
そうそう、楽にかまえてやると、余裕が出て良い事思い付いたりしますから、楽にゆきましょう
> スローシンクロ・・・って、スローシャッターでフラッシュを焚くことですか？
そうです
> 具体的にどのくらいの速度が妥当なんでしょうか？
おやじさんが答えられているようですね、手ブレの事を考えるとおやじさんの言うとおりです。
スローシンクロをする意味合いから言えば、背景が暗くならないようにすればいいのですが...、それはそこの明るさやフィルム感度により変わります。
> TTL調光となるとかなりの高額になりませんか？
> それ以前に自分のカメラが対応してないというお話にならない状況ですけど(爆)
むりして買わなくても良いとは思いますよ！
（引き出物がわりにお兄さんに買ってもらう？？？(^^;;）
> ＧＮくらいしか見方解らないのですが、ストロボを買うにあたって
> これだけは注意みたいな事ってありますでしょうか？
もし、28mmなどの広角レンズを使うのであれば、そのストロボがその画角に対応しているか確認したほうがいいでしょうね。
> ・・・とはいえ取り敢えずみたいなカメラしか持っていない自分には選択肢なんて無いんですけど(苦笑)
内蔵ストロボもけっこういけるんですよ！
フィルムは感度400以上を使えばけっこう自由が効くと思います
> 「料理がゆっくり食べられない」ってのが一番痛いですねぇ(爆)
そうなんです！！！酒も飲めません。
だけど、ファインダをのぞいているおかげで、画面の中の主人公達に感情移入しやすくて、よく泣かされます...(i_i)
涙で向こうが見えなくてもオートフォーカスって便利です(^o^;;;
たしかYAMAZOさんのカメラってミノルタのアルファでしたよね？
アルファはアクセサリシュー（カメラのてっぺんのストロボを付けるところ）
が特殊なので、社外品を付けるのは何か別の物を買わなければならないかもしれませんよ。
もし買うのであれば純正品の方が簡単で良いかもしれませんね。
経費と称して兄貴からふんだくるなんて駄目ですか？（笑）
小さいストロボでも一個あると便利ですよ～。
僕は純正の他、ナショナルの小さい、安いやつを一つ持っています。
もし買うのなら、自分の使うズーム域（28-70とか、主に広角）に照射角が対応しているかチェックです。
マニアックにいくのならオリンパスのＴ－３２とか．．．（気にしないで下さい）
スローシンクロは、１／３０ぐらいが手頃でしょうね。１／１５だとブレが不自然に重なる場合もあります。（もちろん、その効果が面白いときもありますけどね）
ストロボは感度を上げればガイドナンバーが稼げますね。内蔵の１２でも、４００を使えば２４相当ですし、８００なら３２相当です。おやじはもっぱら４００ですが、最近の４００なら結婚式の写真でも十分きれいに写せますよ。明るいレンズがあればもっといいですけどね。
もし外付けのストロボを買うなら、いろいろな機能がつくので純正品の方がいいかもしれませんね。（おやじのCONTAXも純正品なんですが、結婚式以外に出番がないのが寂しいです。）(^_^;)
大学生のときに写真館でアルバイトしてまして、主に結婚式場での撮影の仕事でした。
で、アドバイスなど。。。
披露宴での撮影
会場入口でご両人、媒酌人、ご両親がお客様を金屏風前でお迎え。
全員が入場し終わったら金屏風前で1枚。
みんなは中に入ってしまっているのでご両人も視線をあっちにこっちに
やる必要がありません。
このメンバーでの写真は披露宴後でも撮れますが、誰か一人でも
酔っ払ってしまうと撮るのが大変です。最初におさえておきましょう
ご両人の入場～媒酌人によるご紹介～主賓挨拶、と行くと思いますが、
次はケーキカットです。
背の高いケーキをてっぺんまで入れて撮るには24mmくらいが必要です。
24mm～のズームがあれば便利です。
ここで重要なのは陣取りです。できれば披露宴が始まる前に
どこから取れば良く撮れるか下見をしておくといいでしょう。
ケーキカットの時は司会者が「カメラをお持ちの方はどうぞ前へ」と
言います。陣取り合戦になりますので負けないように。
比較的時間をとってみんなに写真を撮らせるのは次の乾杯の準備で
みんなのグラスにシャンパンを注ぐ時間が必要だからです。
で、次の「乾杯」です。
「かんぱ～い」の瞬間は何も撮らず、新郎新婦の目の前にしゃがんで
陣取りましょう。
乾杯が終わった瞬間に立ち上がり、新郎新婦に乾杯のグラスを合わせて
こっちを向いてにっこり笑ってもらいましょう。いい写真が撮れるはずです。
さっと指示を出さないと座られてしまいます。
時間に限りがあるので進行役のボーイはお構いなしに次へ進めようとします。
ここで新婦はお色直しで退席します。
会場を出たところで新婦のご両親を外に連れ出し、新婦と一緒の写真を
撮ってあげると喜ばれます。
打掛を着た新婦とご両親という組み合わせはこのときしか撮れません。
お色直しから戻って来たら中に入る前にやはり新婦のご両親を呼んで
撮ってあげましょう。
戻ってくるまで時間があるからとゆっくり食べていては間に合わない
ことがありますので、時々外に出て確認しましょう。
何度もご両親を連れ出すのは大変ですが、2度と撮れない写真ですから
きっと喜ばれます。
と、まぁ長々と書きましたが、ご参考にしていただければ幸いです。
一般的な披露宴のパターンで書きましたので、実際とは違うところも
あるかと思いますので、事前のチェックをお忘れなく。
では、良い写真を撮ってください。
貴重なアドバイス有り難うございます。
物凄くためになりました。メモってしっかり覚えておきます(^^)
> 背の高いケーキをてっぺんまで入れて撮るには24mmくらいが必要です。
に・・・２４ｍｍ！？
自分の持っているレンズ。２８ｍｍが限界です(^^;
内蔵フラッシュだけでは物足りないだろうから外付けのフラッシュを買おうと思っていますので、
レンズまで手が出ません(爆)
もしケーキの全景が入らない場合。それ以外で良い構図ってどうしたらよいでしょうか？
アドバイス頂いて置いて、質問返しというのも失礼ですが宜しくお願いしますm(_ _)m
＃いっそ写真の関係として低いケーキにさせようか・・・兄貴の結婚式だし(笑)
28mmでも撮る位置さえキープすれば大丈夫でしょう。
その為にも事前のチェックをお忘れなく。
あと、時間は限られてますので躊躇わずシャッター切りましょう。
フィルムは多めにご用意を。
２４ｍｍあれば撮りやすいでしょうが、ないレンズを使うわけにもいきませんので、２８ｍｍで工夫しましょう。(^_^)
出来るだけ引き気味に撮れるポジションを探すか、ウェディングケーキの上を切って写すとかですね。（上を切った場合はケーキ全体のカットがなくなるので、ケーキカット前に単独でケーキを写したほうがいいかもしれません。）
いっそ、ケーキカットの時は望遠で二人の表情や手元を狙い、ケーキと二人の記念写真を撮れるときに写す手もありますね。(^_^)
> いっそ、ケーキカットの時は望遠で二人の表情や手元を狙い、ケーキと二人の記念写真を撮れるときに写す手もありますね。(^_^)
そうですそうです。
しばらくほっておくと、「カメラをお持ちの方々」も少なくなってゆくので、最後に一人で撮るというのもあります。
撮り終わったら...もしくは最中に「いいよ！いいよ！グ～ッド！」とかいって、会場をわかせてみましょう。
いや...、しらけるかうけるかは責任持てませんけど...(^^)。ボクが前にやったときは、ややうけでした。(^^)御恥ずかしい。
せっかくなんで、結婚式を撮る時の注意点などを書いて見ます。（大きなお世話かもしれませんが..）(^_^;)
以前、かんぱりさんに聞かれてメールで答えたことがあったんで、そこから抜粋しますね。
－－－－－
式場にプロのカメラマンが入っていて、全ての記録をしなくてい
いのなら、以下のアドバイスでいかがでしょう。
・式場はバタバタして緊張しやすいですから、家や控え室でリラ
ックスしてるときに撮ってください。全身や上半身などサイズを
変えるのもいいですね。（おやじは顔のアップも必ず撮ります）
当日は疲れるでしょうから、椅子に座ってるところを撮ることが
多くなるでしょう。
・角隠し（って言うんでしたっけ？）は顔に影を落とすので、ス
トロボを使うときは角度に注意してください。花嫁さんはうつむ
き加減に撮りますので、あごの高さよりやや低めに構るといいか
も。ストロボなしなら、窓の大きな場所で横から光があたるよう
な条件がきれいに写るでしょう。
・結婚式に限らず、女性を写すときは体を少し斜めにしましょう。
真正面から撮るとスタイルが悪く写ります。右か左の肩を少し後
に引いてもらい、顔は正面を向いてもらいます。ただ、やりすぎ
ると不自然になりますので、ご注意を..。（雑誌の写真などで勉
強してみてはいかがでしょう）
・式場やホテルによっては、式が撮影しやすいところとやりにく
い場所があります。本当は事前に下見出来ればいいんですけど..。
それと、撮影するなら本番よりリハーサルの方がいいですね。
落ち着いて撮れますし、式にも参加できます。
・披露宴はイベントが決まってますので、撮るつもりならあらか
じめ準備しましょう。一般的には「最初の入場」「ケーキカット」
「お色直し」「キャンドルサービス」ですが、プロがいるなら
まかせてもいいかも,,。
・イベントは入ってくる所と通る道が決まってます。事前に移動
して入場を待つわけですが、ベストポジションはプロカメラマン
やビデオが撮ってる位置です。その横や近くに立つのがいいでし
ょう。でも、注意しないと彼らの邪魔になることもあります。
・フィルムは３６枚を使った方が、フィルム交換が少なくて済み
ますが、フィルム切れにならないように残り枚数に注意してくだ
さい。交換のタイミングが大事なら数枚残ってても早めに交換す
る方がいいでしょう。（自動巻き戻しのカメラはモーター音がす
るので、静かな場面では気をつけましょう）
・本当に基本的な話しで失礼かもしれませんが、結婚式は慣れて
る人でもバッテリー切れなんか起こす場合があります。当日はハ
イな精神状態になりやすいので、事前の準備とカメラの操作ミス
には注意しましょう。
－－－－－
こんなところです。でも、身内の結婚式であんまり張りきると、ほとんど料理が食えなかったりするんですよね。(^_^;)
いよいよ写真の腕が試される時が...という冗談はさておいて(^_^)、結婚式のようにプリントが目的ならやっぱりネガですよ。保存性の事を考えるなら同時プリントの時に「フォトＣＤ」にしてもらったらいかがでしょう。それなりの値段がかかりますが、後で自分でやること考えたら便利だと思います。
プロ用のネガって言っても、国産の場合は営業写真館用です。人物撮影用に肌色に特化（やや軟調で彩度を抑えてあり、肌に赤みを入れる）させただけで、結婚式のスナップにはあまり向いてないような..。それに現像した後は専用の「プロ用印画紙」に組合せなければいけないので、自家処理してる写真館じゃないと意味がないと思います。
また、商品のライフサイクルが長いので、下手すると度々改良されてる一般用より保存性が悪い場合もあるでしょう。(^_^;)
結婚式の写真の撮り方アドバイスまで有り難うございます(^^)
リハは勿論のこと。下見から状況セッティングの打ち合わせまで全て確認可能な状態になってます。
ビデオはともかく、写真はプロに頼まないと言うので、式場の写真は事実上私が乗っ取ることに・・・(笑)
> いよいよ写真の腕が試される時が...という冗談はさておいて(^_^)
うっきゃ～！変にプレッシャーかけないでくださいよぉ～(笑)
でも今から楽しみ・・・というのは嘘ではありません(^^)
>結婚式のようにプリントが目的ならやっぱりネガですよ。保存性の事を考えるなら同時プリントの時に「フォトＣＤ」にしてもらったらいかがでしょう。
確かにそれは良いアイデアです。採用させていただきますm(_ _)m
データになっていれば、後でベストショットだけを集めるというのも、至極簡単になりますから(^^)
> プロ用のネガって言っても、国産の場合は営業写真館用です。人物撮影用に肌色に特化（やや軟調で彩度を抑えてあり、肌に赤みを入れる）させただけで、結婚式のスナップにはあまり向いてないような..。それに現像した後は専用の「プロ用印画紙」に組合せなければいけないので、自家処理してる写真館じゃないと意味がないと思います。
なるほど・・・一般人には到底必要のない物ですねぇ(^^;
モノクロですら現像する知識と環境が無い人間にとっては尚更のこと(笑)
そもそもカラー現像って凄まじく難しいと聞きましたが・・・？
> また、商品のライフサイクルが長いので、下手すると度々改良されてる一般用より保存性が悪い場合もあるでしょう。(^_^;)
そ、それは致命的かと・・・(^^;
ところで、おやじさんの観点からネガで他より保存性が良いと思われるような、そういった特化したフィルムがありましたらご紹介願えませんでしょうか？
お願いいたします。
>データになっていれば、後でベストショットだけを集めるというのも、至極簡単になりますから(^^)
おやじが後輩の結婚式に出た時は、デジカメで撮った写真をホームページビルダーでコメントつけてアルバムにしました。プリントはしないでデータとして渡しましたけど、結構好評でした。今後は写真のあり方も少しづつ変わってくるかもしれませんね。(^_^)
>そもそもカラー現像って凄まじく難しいと聞きましたが・・・？
いや、それ程難しくはないですよ。金がかかるだけで..。(^_^;)
カラープリントは、自動現像機がないと安定した色が出せないんです。細かい色の調整をしなければ、モノクロの２～３倍くらいの費用で出来ないことはないですよ。（自現機は高価で薬品管理も大変です。その意味で「すさまじく難しい」としたらそうかもしれません..）(^_^;)
ネガの保存試験は各メーカーもやってることでしょうが、外部に公表してないんでおやじもわからないですね。（ただ、作ってる人の話しでは「印画紙」ほど保存性は重要視してないそうです）。モノクロのネガほどもたないのは現実ですが、きちんと保管してれば何十年かはもつでしょう。
フィルムやメーカーによって差はあるんでしょうが、フィルム選びにナーバスになるよりも、保管やデータ化などに気を配る方が現実的かもしれませんね。(^_^)
以前、建築写真を撮りたく質問しましたがやはり値段的にも色々と無理があったので（笑）そこで今は脱35ｍｍという事で今は中判カメラを買いたいと思っています。マミヤのＲＢプロⅡが欲しかったんですがちょっと値段的に無理がありそこで色々と調べたんですがおやじさんも持っているマミヤＭ645を買いたいと思っています。しかしＭ645の情報が少なくてスペックや中古の相場がわかりません。また撮影の目的は風景と接写が出来ればいいと思っていますので何かいいアドバイスがあれば教えてくださいお願いします。
おお、ご無沙汰しております。久しぶりの登場ですね。(^_^)
今年の正月に建築写真の後輩と話したんですが、あの時の条件ではやっぱり金額的に難しかったみたいです(^_^;)。（ここをちょくちょく見てくれてるそうですが、未だに発言はないですが..）
Ｍ６４５の相場はプリズムファインダーに標準の80mm付きで４万円前後のようです。おやじが買った15年前は「Mamiya」が倒産しそうになり、メンテできない噂が流れて価格が暴落しました。おかげで程度のいいものを41,000円で手に入れました。
前にも書いたように、中判になると中古が少ないのでなかなかお買い得なものは見つけにくいですね。そんな中で「M645」は安い方だとは思います。ただ、それなりに年式は古いです(^_^;)。こいつはおやじの中学時代からあったもので、当時でも新型の「M645/1000S」が出てました。（1000Sはシャッター速度に1/1000を追加したものです）
他の特徴として、「AEファインダー」を付けると絞り優先の自動露出になるので、別売りのグリップと組合せて35mmカメラに近い操作性を得ることが出来ました。（ただし、このAEファインダーは当時も高価で、オークションでも２万円以上になりますね）。それと、電子化したカメラにしては壊れにくいボディや、長持ちする電池などもありました。
もし探すのであれば、単体露出計を用意するつもりでAEファインダーは切り捨て、プリズムファインダーに80mm付きの４万以下のものがいいでしょう。古いタマも多いので、35mmカメラ以上に程度の差には気をつけた方がいいです。（ウェストレベルファインダーは使いづらいので止めた方がいいです）
中判カメラを選ぶ時の一般的なアドバイスさせていただきます。中判は「目的」で条件ががらりと変わります。ですから、その目的に「最適」のカメラでも、「被写体」が変われば使いづらいこともあります。慎重に選びましょう。（かといって、中判に万能なカメラはないですけどね..）(^_^;)
中判（ブローニー）には「フィルムサイズ」があります。大雑把にその違いを書いてみます。(^_^)
1.「６×４.５」
中判の中では１番小さく、「レンジ」と「一眼レフ」タイプがあります。スナップが主流ならレンジもいいですが、ポートレートなら一眼レフがベストです。人物写真ならプロも使うサイズですが、風景に使うにはやや物足りない感じです。（とはいえ、35mmよりはいいですけどね。）おやじの経験では感覚的に「35mmカメラの延長」といった感じです。
2.「６×６」
スクエアと呼ばれる「正方形」フォーマットです。昔ならレコードジャケットや雑誌のポートレートなど、ロケやスタジオでプロの主流でした（使えるレンズの豊富さとカメラの種類の多さ、それと画質と機材重量のバランスが良かったんでしょう）。カメラは「二眼レフ」と「一眼レフ」に、Mamiya6のような「レンジ」もあります。６４５より風景にも使われますが、人物写真に向いてるサイズですね。カメラとしては、誰でも知ってるスイスの伝説的名機「ハッセルブラッド」があります。
3.「６×７」
中判の代名詞サイズですね。縦横比は６４５に近いですが、これぞ「中判」という画質が得られます（その分高価で、撮る時の制約がありますけど..）(^_^;)。具体的にはおやじも仕事に使っていたMamiyaの「RZ67」や実績の「RB67」、意外と根強いPENTAXの「67」等がありますね。カメラタイプは「一眼レフ」が主流ですが、フジのレンジみたいに観光地や結婚式の「集合写真」に特化してるものもあります。このレンジはワイドに限定すれば風景にも使えますが、ちゃんと撮るにはMamiya7なんかが向いてますね。(^_^;)
4.「６×８」
フジが印刷フォーマットを考えて作った唯一のサイズ。出た時はバッテリーがもたない「デカい」「使いづらい」カメラでしたが、その後の改良でプロにも使えるスペックになりました。こうなると大判カメラ用のレンズをそのまま使ってることがメリットとなり、余裕のレンズ性能や「アオリ」などのメリットが出てきます。（でも、４×５カメラを越える「価格」と「装備重量」は、「４×５にした方がマシ」という意見も..）
5.「６×９」
フジが集合写真用にレンジを作ってるくらいですね。パノラマカメラほど「ワイド」じゃないので中途半端な気もしますが、使う方が工夫すれば風景にも使えるでしょう。ただし、いい加減な「ファインダー」と、しょせん記念写真用の「レンズ」にははっきり言ってがっかりします。
－－－－－
おやじの個人的な意見ですが、中判やれば「金」がかかります。いくら中古カメラにしても、状況やタマによって得になるかどうかわからないでしょう(^_^;)。本格的にやる時に買い替えるつもりで「気楽」な価格のものを買うか、ローンなどを使って自分に最適な「新品」を買う方がいいと思います。もし気楽な「入門」カメラをかうなら、M645の他にフジのGS645シリーズや、手頃な二眼レフがいいと思います。
分かりやすいご返事ありがとうございます。何となくもやもやしていたものが晴れた感じで決断できました（笑）毎回色々とすごく参考になります。まずは６７がやはり魅力的ですが最初は６４５で使い潰す勢いでもっとカメラを使いこなせるように頑張りたいと思います。少しでもおやじさんに追いつくために！（笑）生意気ですみません。。。
早速近くの中古カメラ屋にでも行ってみようかと思います。多分なさそうですけどがホントにどうもありがとうございます。また分からないことがあった時はどうかよろしくお願いします。
ワイヤーのレリーズ（ストッパーつき）について質問します。
夜景撮影で手ブレ防止に使ってみました。バルブの時はいいのですが
シャッター２秒の時にストッパーで戻すのを忘れてフィルムを巻き上げると
２枚撮影されてしまいます。普通のシャッターのように「離すと戻る」と
「ストッパーで固定」を使い分けることはできるのでしょうか？
．．．慣れればちゃんと出来るんでしょうが(^_^;)
ちなみにあれはレリーズでいいんですよね？
>ちなみにあれはレリーズでいいんですよね？
そうですね。「ケーブルレリーズ」や「ワイヤーレリーズ」と言いますが、一般的に「レリーズ」と呼ばれてます。
ストッパーにはワンタッチ式のものと、ネジで止めるものがありますね。そういう意味では「ねじ式」は忘れやすいかもしれません。締めるのも面倒くさいし..。
ワンタッチ式の中に、レリーズボタンの根元にリング上のストッパーがついてるものがありますね。緩めるとストッパーが効くやつです。これは片手で使えるし、なれると一連の動作になるので無意識に操作できます。
＃すでにこれを使ってるなら「慣れる」しかないですが..。(^_^;)
ちなみに、おやじはストッパーは使いません。バルブの時も時計とにらめっこしながら、指先に集中して放すタイミングを見計らってます。（もっとも、天体などの撮影には使わないと行けませんけどね）(^_^;)
やっぱり慣れるしかないんですね。
バルブを指で押したままでこらえていると「ふるえ」がきます。
（酒が切れたのではありません）
撮影中に時計を見ることが出来るのはすごい、と思いつつよく考えると
ファインダーをのぞいている必要はないんですよね。なるほど気がつき
ませんでした。これなら露出時間が正確になります。また練習します。
ありがとうございました！
レリーズ使う目的は「ブレ防止」ですから、カメラや三脚には触らない方がいいですよ。ということで、カメラを覗かず被写体の方を見ていましょう。(^_^)
自分もカメラの使い方で検索していたらこのページに
たどり付きました。一眼レフカメラを買いたいと思って
いるのですが、初心者なのでどれを選んだら良いのか
いまいちわからなくって、やっぱり長く使いたいと思うし
失敗の無いものを選びたいので、アドバイスいただけたら
と思いました。
自分が撮りたいものは、ショーや舞台などで動いている人
です。ある程度遠くからでも、普通に写るくらいのズーム
レンズが欲しいのですが、初心者なので
このレンズでどのくらいまで見える？かとかがいまいち解らない
のです…１５～２０ｍくらい離れている人などを写真の枠に
ピッタリ（全身）入るくらいのズームレンズは、どのレンズを選べば
良いでしょうか…
どうか教えてください。
さとみさん、初めまして。よろしくお願いします。(^_^)
メーカーやデザインでも好みがありますので一概に言えませんが、おやじはシンプルなものが好きです。いろいろ機能があっても、使わなければ無駄になりますからね(^_^;)。買う時は店頭で実際に触って見比べるといいと思います。無理して「大きい」ものや「重い」カメラを選ぶと、後で使わなくなりやすいのでご注意を..。でも、最後は予算次第でしょうか。(^_^)
最近人気なのはキヤノンのＥＯＳシリーズと聞いてます。ライバルのミノルタも同等の商品を揃えているようです。おやじは大きさとスイッチの少なさでペンタックスにしましたが、この３社はどれを選んでも問題ないと思います。ニコンはやや大きめで高いですが、これもいいカメラです。手の小さな女性だとやや心配だけど、予算とサイズが合うならこれもいいと思います。（デザインがやや無骨かな？(^_^;)
撮るものがショーや舞台だと望遠レンズが必要ですね。２０ｍで全身だと「200mm」以上はいるでしょう。ズームなら「80－200mm」あたりが手頃だと思います。場合によってはもっと長いレンズがいることもありますが、「300mm」以上のレンズは初心者には無理ですね。（三脚なしで動く舞台の人物を300mmで追うのはかなり難しいです。）
レンズには「純正品」以外にも、トキナー、シグマ、タムロンなどのサードパーティがあります。種類も多く価格も安いので、純正品にこだわらなければこれもいいと思います。一眼レフはレンズの重さや操作性に影響されるので、買う時は必ずボディに付けて持たせてもらいます。バランスが悪かったり、重すぎるようなら他のレンズにした方がいいでしょう。
レンズには「明るさ」という大事なことがあります。舞台だと場所が暗いのでより「明るい」レンズがいいんですが、明るいとそれなりに「高くて」「重い」レンズになります。（詳しくはＨＰの「レンズについて」を見てください。）ズームでも「Ｆ４」より明るいレンズが欲しいところです。
ざっと思いつくままに書いてみましたが、お役にたったでしょうか？。もし他にわからないことがあれば、遠慮せずに聞いてください。(^_^)
ご親切にいろいろと教えてくださって有難うございました。
でも、まだ解らないところがありまして…ほんと初歩的な
質問かも知れませんが（苦笑）
近くのカメラ屋さんに、CanonのNEW EOS Kissと
シグマ２８～８０ミリ、１００～３００ミリのレンズが二つ
ついてお手ごろな値段のものがあったので、どうしようか
悩んだのですが、そのまえに聞いておこうと思いまして！
そもそも２８～８０ミリ…というのはどういう意味というか（笑）
「～」とあって、例えば「８０ミリ」と限定しないということは
ズームがきくという意味なんでしょうか…上手く質問できませんが、
ひとつのレンズで大きさをいろいろ変えられるということですか？
変な質問してしまってごめんなさい…本当に何も知らない初心者で。
あと、３００ミリ以上のレンズは初心者には無理とありましたが、
上記の１００～３００ミリのレンズでは難しいでしょうか？
「明るさ」も大事でしたね！自分は室外の舞台を撮りたいと
思っているので、晴れた日なんかはｆ３～４くらいでも平気ですか？
やはり、間違いのないように…と思っても、実際カメラを手にしてみて
撮ってみないと全然解らないですね（苦笑）でも誰だって最初は
上手く撮れなかったりするものですか？難しそうだから、といつまでも
コンパクトカメラでいるのもつまらないな～と思ったので、
今回頑張って一眼レフに挑戦してみようと思いました。
これからもいろいろ聞いてしまうかもしれません…
レンズには倍率の変わる「ズームレンズ」と、変わらない「単焦点レンズ」の２種類があります。でも、最近は一般的にズームの方が主流になってますね。お話の「28～80mm」はズームレンズです。広角の「28mm」と「35mm」から、標準の「50mm」、中望遠の「80mm」までカバーします。
この手のレンズは「標準ズーム」というもので、最初からカメラとセットで売られるケースが多いですね。単レンズ４本分として使えるので、使いようによっては便利なレンズです。
シグマのＨＰで開放を見たら「Ｆ３.５～Ｆ５.６」なので、広角はいいですが望遠側はやや暗いですね。特に「80mm」はポートレートや人物の半身像（バストショット）を撮る時に使いますが、Ｆ５.６では背景をぼかしたりは出来ないですね。
でも、この手のレンズで明るいのは重くて高いので、気軽に薦めるわけにはいきませんね(^_^;)。重さも手頃ですので、最初のカメラに付けっぱなしにするにはいいかもしれません。どうしても明るいレンズが欲しければ、後で単レンズで買った方がいいでしょう。
300mmは無理と書きましたが、やれば出来ると思いますよ(^_^)。ただ最初のうちは失敗もすると思いますので、練習や試し撮りは必要かと思います。
お話のシグマは300mmにしては軽そうですが、明るさが「Ｆ４.５～Ｆ６.７」と暗いですね。晴れた日の屋外でも感度４００のフィルムを使わないと、1/500以上の高速シャッターは使えないでしょう。舞台だと感度８００や１６００でもちょっと厳しいかな..(^_^;)。最短撮影距離も２ｍなんで、このレンズを使うのは「引き（遠くから望遠で大きく撮ること）」だけになりますね。
舞台撮影がメインなら、200mmや300mmの単レンズにしたいとこですが、ズームと違って高いものが多いんですよね。ほとんどが10万円クラス..(^_^;)。300mmをあきらめて「80～200mm」にすれば、Ｆ４くらいのものもあると思いますが..。
－－－－－
一眼レフはいいですよ。ＡＦでオートならそんなに失敗はしないし、コンパクトとは比べ物にならないほど「正確」に写せます(^_^)。望遠はちょっとなれる必要があると思いますが、せっかくですから是非使って見てください。
ところで、さとみさんのお住まいはどちらです？。東京や主要都市だとカメラメーカーのショールームがあって、いろんなレンズやカメラをじっくり触ることが出来ます。一般の人はあまり利用しないようですが、カメラ屋と違って売りつけられたりしないのでいいですよ。写真展なんかもやってますし、相談にも乗ってくれます。もちろん無料です。(^_^)
（ズーム倍率なんて２４～８５ｍｍだと「３.５倍」になりますが、８０～２００ｍｍじゃ「２.５倍」になりますよね）
先ほどの文章とあわせてなんですが、レンズの基本のところで
以上の文章がよく解らなかったので…
８０～２００ｍｍの方が倍率がさがってしまうの…？
書き方がちょっとわかりづらかったですね。どうもすみません。(^_^;)
レンズには「レンズ倍率」と「ズーム倍率」というのがあります。
この掲示板になる前の過去ログで説明してますので、こちらをご覧下さい。
過去ログ[No.7] 2000.10.26 「ねこさん」の発言
http://www.hi-ho.ne.jp/yas-inoue/bbs/list7.shtml
レンズが「どれだけズーム（倍率変化）できるか」を表します。
数字を出すときは、ズームレンズの「長い方の焦点距離」を
「短い方の焦点距離」で割ります。
★おやじさん、こんばんわ。解りやすく説明してくださって
ありがとうございました！とにもかくにも、自分でさわって
試してみない事には以後なにも書けませんので、また書きこみ
に来ますね！自分は理想は２８～２００ｍｍｆ３．５～５くらいの
レンズがあればいいなぁ、って思ってるのですが…
予算と相談して決めたいと思います！
自分は埼玉に住んでいます。東京には電車ですぐです。
メーカーのショールーム？どんなところでやってるんでしょうか…
機会があったらぜひぜひ行ってみたいです～
思っています。
ショールームやサロンはほとんどのメーカーが銀座か新宿ですね。
気軽に入れて自由にカメラやレンズに触れる「PENTAX」あたりに行ってみるのはいかがでしょう。買い物のついでという手もありますね。(^_^)
http://www.pentax.co.jp/japan/p_menu/service/map/map001.gif
ここでいろんなレンズに触ってみると色々わかると思います。同じ新宿には東口アルタ並びの紀伊国屋の隣にミノルタのショールームもあります。また、西口はカメラ屋さんが多いので、いろんなメーカーのカメラが見れますよ。値段の傾向もわかりますしね。(^_^)
>２８－２００mm
高いズーム倍率のレンズは使いづらいこともありますので、選ぶ時は慎重にしてくださいね。(^_^;)
はじめまして、ボーダーコリーと申します。
写真は好きなんですが、わからないことだらけで、ちょっと勉強しようと思って検索をしたらこのページに辿り着きました。
レンズのこととかフィルムのこと、やっぱり知らないことだらけでした。
質問なのですが、少しアバウトな質問かもしれませんが
僕は動物を撮るのが好きなのですが
基本的に動物って言うのはじっとしてません。
それに、動いている動物を撮る方が好きなのですが
なかなか動いている動物を上手く撮れません。
具体的に言うと、フリスビー大会などを撮りに行ったのですが
ほとんどの写真は犬自体がぶれている（って言うんでしょうか？）
シャッタースピードは1/500で撮ったと思います。
アバウトな質問で申し訳ないですが
何かアドバイスがあればお願いします。
ボーダーコリーさん、初めまして。(^_^)
1/500くらい速いシャッターを切れば、たいていのものは止められると思うんですけど、なぜでしょうね？。一部のプロスポーツやカーレースなどは1/500でもぶれることがありますが..。(^_^;)
一般に「望遠レンズ」を使うときは、標準や広角レンズよりぶれやすくなります。目安ですが、ブレを防ぐシャッター速度は「１／焦点距離」と言われています。つまり「200mm」を付けたときは「1/200秒以上」が必要ということです。この目安は最低ラインなので、実際にぶれないようにするには「1/250」か、安全を見て「1/500」くらいになると思います。
もし、お使いのレンズが重い「ズーム」や「200mm以上の望遠」なら、ひょっとすると「1/500」でも苦しいかもしれません。高感度フィルムを使ってシャッターを「1/1000」に固定した方がいいかも..。
なお、シャッター以外にも次のようなことが「ブレ（たように見える）」の原因になることがあります。
1.ピント
シャッターが切れるタイミングにピント合わせでレンズが「移動中」だと、ブレたようになることがあります。1/500なら起きにくいと思いますが、場合によってはマニュアルフォーカスで「置きピン（犬のくる位置を予測して、その位置にピントを合わせて待つこと）」をした方がいいかもしれません。
2.ズーム
カメラがＡＦ全盛になったことで左手はズームしか仕事が無くなってしまい、いつもズームリングを動かしてる人がいます。もし、シャッターを切った瞬間にズームをしてしまうと写真がブレたようになります。高倍率のズームだと、わずかなレンズ移動でも大きく倍率が変わるので、1/500でも影響が出ることがあります。撮るときに倍率を合わせたら、シャッターを切るまでズームリングを動かすのは止めましょう。
回答ありがとうございます。
なるほど、通常は1/500のシャッターならぶれないもんなんですね。
ってことは、やはり自分の腕の問題もあると思います。
あと、使っていたのは望遠レンズです。
やはり、そのせいもあったのでしょうか
ちなみに、使っているカメラはかなり古いもので
ＡＦでもなければＡＥでもないです。
祖父の形見でもらったものなんですが、なんせ、その時までまったく一眼レフなど触ったこともなかったもので、まずはフィルムの装填の仕方からわからなくてカメラ屋さんにカメラごと持って行ってフィルムの装填の仕方を教えてもらった･･･ってな感じの代物です。
具体的な名前を書ければいいのですが、ＰＥＮＴＡＸってことしか分かりません･･･
レンズは1:3.5/28、1:1.4/50、1:3.5/135と書いてある3種類です。
広角、標準、望遠ってことですよね？
もちろんズームもありません。
話はそれましたが、おそらく原因はシャッターが切れるタイミングにピント合わせでレンズが移動中だったと思います。
犬を追ってずっとピントを合わせようと動かしていた覚えがあります。
今度撮る時は『置きピン』ってのを試してみようと思います。
そして、また質問で申し訳ないんですが
上に書いたように、まったくの素人がいきなり手に入れたカメラなもので
保存の方法とかももちろん知らなく、かなり埃とか入ったりカメラに思いっきり悪いようなことをしてたと思うんです。
手入れの仕方などもわかりません。
もうかなり古いものですが、それでも僕にとって初めての一眼レフでカメラの楽しさをちょっと教えてくれたやつなので、捨てたりはしたくないし
でも、レンズとかカメラの内部とかの汚れはどうしていいのか分かりません。
一番いいのはカメラ屋さんでオーバーホールしてもらうのがいいのでしょうが、いくらぐらいかかるか分かりませんし、おそらく高いんでしょうね。
なんか遠まわしな言い方になりましたが、古いカメラの手入れの仕方とかオーバーホールにいくらぐらいかかるかとか教えてもらえたらと思います。
なにぶん素人がする質問なので、わかりにくいところもあると思いますが
よろしくお願いします。
ＭＦカメラだったんですね(^_^;)。機種名がわかるといいんですが、ＭＦ時代のPENTAXなら「ねじ込みマウント」時代のＳシリーズやＥシリーズと、「バヨネットマウント」に変更されたＫシリーズやＭシリーズがあります。（おじいさんのものだとすると、SP-FやES-2あたりかな？。レンズの付けはずしはねじ込み式ですか？。）
結論から言うとメーカーで点検や清掃を依頼すれば１番いいんですが、費用は15,000～20,000円くらいかかるでしょう。それに、古い機種だと受けつけてくれない場合もあるんですよ。もし機種名がわかるなら、PENTAXのホームページからサポートにメールを書くと詳しく教えてくれると思います。
お住まいの近くにPENTAXのサービスセンターがあれば、カメラを持ち込んでみるといいです。昔の機種でも親切に対応してくれますし、簡単な清掃ならサービスでやってくれたりしますよ。
もしカメラ屋さんで相談しても、お店でできるのはメーカーのサービスに「取り次ぐ」ことだけです。量販店になると、自分の店の販売じゃないものや古いカメラは扱ってくれないことが多いですしね。(^_^;)
自分で清掃するなら、写真屋さんで清掃キットを買います。埃を飛ばすゴム製の「ブロワー」や「刷毛」、レンズの「クリーナー液」や「クリーニングペーパー」「布」が入っています。ただ、これらで掃除するときはやっていけないこともあるので注意してください。
・レンズを磨くときは傷つけないようにする
・マウント内のミラー、フォーカシングスクリーンには触らない
・ボディの中はクリーナーや水気のあるもので拭かない
・拭くときは必ず専用の「布」や「眼鏡拭き」を使う
・カメラのネジ類ははずしたり緩めたりしない
もし自信がなければ、やっぱりサービスセンターに行って聞いた方がいいですね。カビなんかも心配ですし、清掃できるのかどうかも教えてくれますよ。
そうですか～、２００００円ぐらいですか～
ちょっとその金額はきつそうなので、やっぱり自分でできる範囲でやってみたいと思います。
ちかくにＰＥＮＴＡＸのサービスセンターがあればいいのですが
ちょっと見たことないので･･･
あ、それと機種名わかりました。
ペンタックスのＳＰ－Ｆです。
親父さんの返事見て、『あ、これが機種名か～』ってわかったんです(^_^;)
とりあえず、１度ＰＥＮＴＡＸのＨＰを見てみます。
ありがとうございました。
今日は久しぶりにK通信に行ってきました。
4月にピューリッツア賞カメラマンの酒井淑夫さんの追悼写真展を写真K社のギャラリーでやるのですが、
そこで売られるパンフレットのデザイン、編集を任されてしましました。
DTPです！しかもソースはピューリッツア賞カメラマンの写真です！嬉しいですが、プレッシャーもすごいです。僕なんかがやってしまっていいのだろうか？って感じです（笑）
そのうち相談に乗ってもらうかもしれませんので、そのときはよろしくお願いしますね。
大役ですね、雄之介さん。仕事でも何でも「任せてもらえる」というのはいいことです(^_^)。多少プレッシャーもあるでしょうが、期待に応えれば信頼やいい評価につながっていきますからね。頑張ってください。どんなパンフが出来るのか愉しみですね。
＃おやじで良ければなんでも相談してください。(^_^)
写真界にはいろんな「賞」がありますが、その中のいくつかはだんだん「名ばかり」や「名誉にならない」ものになってきてる気がします。そんな中でピューリッツァ賞は当初の目的と価値を維持してますね。日本では一般の話題に上ることが少ないですが、Ｆ／Ｆを「報道」と勘違いしてる人にはぜひ見てもらいたいです。(^_^;)
おやじさんいつも本当に丁寧に分かりやすい回答ありがとうございます。
これからもレベルの低い質問が続くと思いますけど､これからもよろしくお願いします（笑）。
レベルが低いってことはないと思いますよ。(^_^)
最初はわからないことや知らないことがあるのは当然だと思います。
これからも遠慮せずに聞いてください。
マニュアル露出は「自分で露出を決める」と言う意味です。ですから、カメラの露出計に合わせているのなら、オートで撮ってるのと同じになります。（もともとは全く露出計を使わずに自分の「勘」で露出を決めることだったんですが、カラー全盛期の現代では露出計を使わないのはナンセンスです。）
露出を補正するということは、わざと「アンダー」や「オーバー」の露出で撮ることなんですが、使う状況は下のようになります。
１．カメラの自動露出では結果が狂ってしまうことが「初めから」わかっている場合
これは「夜景」や「雪景色」、純白や黒の衣装のポートレート、スポットライトの当たった舞台の撮影などです。カメラの露出計はこれらを全て「平均」に写そうとするので、これを自分で前もって「補正」するわけです。
２．作画の意図としてわざと「アンダー」や「オーバー」にする場合
例えば「夕焼け」や「青空」はアンダー気味の方がより強調されて写ります。女性のポートレートはややオーバー気味の方が肌がきれいに写ります。これ以外にも、暗い雰囲気にするためにアンダーにしたり、明るい感じにするのにオーバーにしたりすることもあります。
これらのことを撮りながら経験していくのは写真の「勉強」になると思います。でも、それはカメラを「マニュアル操作」することとは別の意味ですね。オートで露出補正を使っても同じ経験が得られます。昔はプロや上級者が露出やピントの「マニュアル」にこだわったりしたんですが、それは今のように正確な露出やピントが得られなかったためなんです。これだけカメラが良くなると、プロだってＡＦやＡＥを使ってますよ。
おやじは初心者にはズームじゃない「単レンズ」をすすめていますが、露出やピントは「オート」でもいいと思っています(^_^)。どうも、ＨＰのプロフィールにマニュアルカメラを「ずらっ」と並べてるせいか、おやじは「完全マニュアル派」と思われてるのかもしれません。(^_^;)
ということで「露出」の勉強をするのなら、まずは「オート」でそのまま撮ることです。そうすれば「どういう状況」でうまく写らないかわかるはずです。それが身につけば、次に同じシチュエーションが来たときに「＋」や「－」の補正するだけです。その操作をするのにわざわざ「マニュアル操作」はしなくていいと思いますよ。オート露出に「露出補正」をするだけです。
どれくらい（０.５、１、１.５、２、...）の補正をかけるのかは「経験」になりますが、フィルムの種類で変わります。経験でいえばモノクロなら１～１.５、リバーサルなら０.５～１ですね。カラーネガは１～２補正したところで、フィルムのラチチュードが広くてあまり影響しないです。それに、プリントの時に操作されるので、思い通りの補正にはならないでしょう..。
どうも。質問です｡
今日写真をとっていて思ったのですが､まず､カメラのファインダーをのぞきカメラの示す適正露出に持ってきたあと､露出補正をしようと思い､マイナス補正をかけたところ､ファインダーをのぞくとプラスの方向へ動いています｡逆にプラス補正をしたらマイナスのほうに露出インジケーターが示します｡何度も試したので毎回光の量が変わったとは考えずらい｡カメラがおかしいのでしょうか？
これで正常なら、露出補正をした後露出インジケーターをもう一度見てシャッタースピードと絞りでまた０にあわせるのでしょうか？それともこのまま撮るのでしょうか？
＞おやじさん
けがは大丈夫ですか？
日本は寒いらしいですね｡病気やけがにはくれぐれも注意してください｡
shinさん、こちらの掲示板だと文字化けしないみたいですね。良かったです。
露出補正というのは、フィルムの感度設定を変えているのと同じです。つまり「マイナス１」は感度100のフィルムを「200」に設定しているわけです。これを適正にして撮影すると、１絞り分光量が不足して「１アンダー（マイナス１）」になるんです。
ですから、露出のマイナス補正時にはファインダーの露出計が「感度200の適正値」を示すので、適正値「Ｏ」から「プラス」側に移動するわけです。
カメラの異常ではありませんよ。大丈夫です。(^_^)
ところでお使いのカメラは何でしょうか?。お話からするとマニュアル露出のようですが..。例えばNikon FM2で説明するなら、「露出補正」を考えるより適正露出の表示を「＋（オーバー）」か「－（アンダー）」で判断した方が早いですね。露出補正というのは、オート露出の時に使う方がわかりやすいです。
＃ご心配かけましたが、頭は大丈夫です。頑固といわれる時もあるほど固かったのが幸いでした。(笑)
＃ツリー式の掲示板ではタイトルでしか中身がわからないので、出来れば質問に「露出補正」などの単語をつけてもらうと助かります。
上に納得したと書いたものの､ちょっと一つ。露出補正をした後､マイナスまたはプラスにずれた後シャッタースピードと絞りで､０にあわせる必要はないんですよね？そのままで露出補正してることになるんですよね？
「露出補正」はオートで使ってください。この機能はマニュアル露出で使うものではなく、自動露出のためについてるものです。絞りやシャッターをマニュアル操作にして固定してる時は、カメラの「露出補正」は効きません。単に表示が「＋、－」にずれるだけです。
マニュアル操作で露出補正をするには、カメラの「露出補正」を使わずに、露出計の値を「自分なりに補正」してください。
（例）普通に測ると「Ｆ８で１／２５０」で「Ｏ」と表示された時
・プラス１補正は「Ｆ５.６で１／２５０」か「Ｆ８で１／１２５」になります。このとき露出計の表示は「＋」になります。
・マイナス１補正は「Ｆ１１で１／２５０」か「Ｆ８で１／５００」になります。このとき露出計の表示は「－」になります。
わかっていただけたでしょうか？(^_^)
ありがとうございますおやじさんおかげで納得できました｡
私の使っているカメラは､ニコンF８０sです。しかし､練習はマニュアルでするものとどこかで聞いたのでマニュアル設定にして練習しています｡
ところで､おやじさんの作品すごくすきなんですけど､その中でもスコールの街っという作品が最も大好きな作品です｡あの作品はどのようにして撮ったものなんですか？かなりカッコいいです｡写真のような絵のようななんとも不思議な作品｡どんなテクニックをつかっているんでしょうか？
写真誉めてていただいてありがとうございます。(^_^)
あの作品は大したテクニック使ってないんですよ。あれは水溜りに写った街の写真を上下逆に下だけです。
シンガポールはすごい勢いのスコールが瞬間的に降ってくるので、その「風景」を撮りたかったんですが「雨」はなかなか写真に写らないんです。そこで、雨が上がったときの水溜りでその降りのすごさと、一気にやんでしまう様子を表現しようと思ったんですよ。(^_^)
＃雨上がりの雲が写りこむ場所を探してシャッターを切ったんですが、たまたま交差点の真中だったんで街の人に変な目で見られました。(^_^;)
写真の上下を逆にしたのは、画像を編集中に遊んでみたら面白かったんでやってみたんです。この方が異国人であるおやじの受け取った街の不思議な「雰囲気」に近いんじゃないかと思っています。
－－－－－
Nikon F80sだったんですね。マニュアルで練習するのも悪くないと思いますが、ピントや露出はオートでやった方がいいですよ。まずは写真を撮ることの方が重要ですから、写真の勉強に「カメラ操作」のことも一緒にすると、覚えることが多すぎて大変になるだけです。
この話しをこのツリーで続けるとわかりにくくなるので、別ツリーに書きますね。(^_^)